Фотограф Кирилл Уютнов рассказывает о фотоэкспедиции на Кольский полуостров.
Кирилл Уютнов родился и вырос в Москве. Окончил Геологоразведочный университет. Фотографией увлёкся ещё в школе, пейзажной съёмкой - в многомесячных экспедициях, отдавая всё свободное время работе с природой и её формами. Кирилл Уютнов снимал и Арктику, и Камчатку, и Байкал, и экватор, но полюбилась ему именно природа Севера.
К. Уютнов - член Союза фотохудожников России, член Русского географического общества, фотограф журнала "Российское фото". Многократный участник фотовыставок и финалист конкурсов National Geographic, Russian Photo, компаний "Этномир", "Полярная перспектива" и других. Лауреат государственной стипендии Министерства культуры РФ за проект о природе Севера.
Идея съездить на север зимой давно обдумывалась, а Мурманская область является самым доступным российским севером в отношении развитости транспортной сети. И волшебство настоящей снежной зимы и полярной ночи проще всего посмотреть именно на Кольском. Ведь в более южной Карелии и Беломорских землях полярная ночь не так темна, а в соседней Норвегии и её скалистых островах Гольфстрим слишком силен, и зима мягкая и не такая снежная.
Также Кольский полуостров – это одно из последних неосвоенных мной направлений. Взглянув на карту своих путешествий за последние несколько лет и увидев там самые дальние уголки – Чукотку, Камчатку, Байкал, Якутию и Кавказ, я понял, что посещение северо-запада России «замкнёт» мой периметр вокруг страны.
monastyr_v_luostari._nebesnyy_most_nad_kelyami.jpg
Помимо освоения нового направления, хотелось ещё раз проникнуться таинством северного сияния. Моё геологическое образование подтолкнуло меня отправиться на отечественную часть европейского Севера, несмотря на то, что в северной Европе ландшафты и инфраструктура к съёмке сияний располагают более всего. На Кольском полуострове, недалеко от границы с Норвегией, в Печенгском районе, стоит один из горно-обогатительных комбинатов «Норильского Никеля». Ещё с довоенных времен там добывают медно-никелевую руду, весьма необходимую современной цивилизации.
polyarnoe_siyanie_nad_kombinatom_pechenganikel_g.zapolyarnyy.jpg
Всего в десятке километров от самого населённого города Заполярный находится самая глубокая вертикальная скважина в мире, заложенная ещё в 1970 году. На момент закрытия в 1990-м году её глубина составляла 12262 м, что являлось уникальным достижением того времени не только для Советского Союза, но и для всего мира. Однако грандиозные планы посмотреть на развалины буровой и полурастащенные аналитические лаборатории провалились, так как зимой там, конечно, никто дорог не чистит. А поскольку передвигались мы в основном пешком, то даже местные таксисты посоветовали попытаться попасть на знаменитую буровую летом.
predprazdnichnyy_salyut_v_zapolyarnom.jpg
Основным местом нашего базирования был город Заполярный. Основанный геологами в 1956 году для разработки открытого после войны Ждановского медно-никелевого месторождения и отстроенный трестом «Печенганикель», Заполярный является самым населённым и позитивным в Печенгском районе. Многие улицы освещены, повсюду заметна людская суета, а люди улыбчивы и доброжелательны.
dk_oktyabr_na_centralnoy_ploshchadi_zapolyarnogo.jpg
Возможно, активность населения была подкреплена новогодним настроением, тем не менее город производил положительное впечатление.
promyshlennye_oblaka_nad_kombinatom_pechenganikel_v_zapolyarnom.jpg
Встречались люди, не признающие красоту, окружающую их. Ведь вдалеке от комбината и городской подсветки, в тундре, можно встретить природу во всей своей красе и первозданности. Гладь наполненных сёмгой бесчисленных озер, берега которых летом украшены разноцветными от лишайников камушками, зимой укрывается белоснежными покрывалами, над которыми в особо морозные ночи светится северное сияние. Скалистая тундра, покрытая местами небольшими перелесками, покрывается весной зеленью и цветами, а осенью раскрашивается неимоверно яркими красками.
nochnoe_nebo_ryadom_s_gorodom.jpg
В Заполярном мы встречали Новый год, наблюдали особенности и уклад местной жизни, поэтому и съёмка северного сияния отчасти пришлась на окологородскую местность. Ведь сияния весьма не просто прогнозируются для локальной площади, особенно если они не сильные, поэтому отчасти при их поиске приходилось действовать наугад. Основным минусом оказалась сильная городская засветка, от которой приходилось отбегать довольно далеко.
zelenyy_zmey_nad_zapolyarnym.jpg
Однако иногда, когда во время вечернего отдыха от дневной съёмки, мы вглядывались в чёрное холодное небо, по нему начинали медленно расползаться зелёные ленты. Экипировка для ночной съёмки должна быть более серьёзной, чем обычно, и рассчитанной как минимум на 10 градусов ниже, чем за окном, поэтому только на одевание и подготовку к съёмке уходило довольно много времени. Но это не мешало нам успевать ловить за хвосты ускользающих зелёных змеев.
polyarnoe_siyanie_v_okrestnostyah_goroda.jpg
Не хотелось упускать из виду и второй в районе по населению посёлок Никель, являющийся также административным центром Печенгского района. Экономика посёлка так же, как и в Заполярном, основывается на добывающем одноименный металл предприятии. Однако в отличие от Заполярного Никель выглядит более современным – есть квартал с девятиэтажными «высотками. Но на заднем плане всё также дымят трубы, которые хоть и смотрятся эффектно в предрассветной тундре, но несут вредные выхлопы на жилую часть поселка.
poselok_nikel_i_ozero_kuetsyarvi_vdaleke.jpg
Рядом с промышленным посёлком и его дымящими трубами находится ледниковое озеро Куэтсъярви, куда с юга впадает небольшая река Шуонийоки. В пяти километрах выше её устья находятся несколько небольших водопадов, образованных на ступенчатых уступах реки. Удивительно смотрится, когда замерзшая почти по всей поверхности река, бесшумно протекающая на равнине, вдруг с грохотом вырывается из-подо льда и с брызгами срывается вниз, а скоро успокоившись, вновь прячется под лёд. Извилистые речные меандры украшают еловые перелески, тонущие в сумеречных отсветах южного неба. Тишина, несмотря на близость автодороги, через некоторое время начинает немного давить, а потом затягивает в себя и мягко обволакивает всё вокруг. И лишь сгущающиеся сумерки и переход розового неба в сиреневый, а затем и в темно-серый заставляет покинуть это чудесное место.
polynya_pod_vodopadom_na_reke_shuoniyoki.jpg
В конце 1960-х годов до посёлка Никель дотянулась железнодорожная ветка из Мурманска. До последних лет она считалась самой северной железной дорогой в мире. Есть ещё пара веток на Ямале у газовиков и на Шпицбергене у угольщиков, но там нет пассажирского сообщения. Конечно, я бы не упустил шанс прокатиться на дизельном поезде и понаблюдать зарево невосходящего зимой солнца, но эту «железку» закрыли в прошлом году за невостребованностью. Сей печальный факт сообщили мне прямо на железнодорожном вокзале города Заполярный. Поэтому пришлось довольствоваться съёмкой самого вокзала и вплотную прилегающих к нему строений комбината «Печенганикель».
zapolyarnaya_na_fone_ceha_obzhiga_kombinata.jpg
Вопреки моим ожиданиям, я испытал массу острых ощущений, прогуливаясь по территории этого огромного промышленного гиганта. Повсюду что-то гудело, трещало, бабахало, из высоченных труб с многоэтажный дом периодически с громким свистом вырывались клубы белого и отнюдь не ароматного дыма, а где-то в глубине комбината что-то периодически звякало и ухало.
territoriya_kombinata_pechenganikel.jpg
Всё это действо вкупе со звуками и визуальной атмосферой, созданной разными источниками освещения, весьма напоминало вздохи и стоны огромного железного дракона. И стоящее вроде бы на одном месте огромное предприятие казалось живым, грозным и весьма пугающим. Подумалось, что в таком месте могут работать люди только со стальными нервами – нагромождение металлических конструкций, из которых местами со страшными звуками вырывались струи пара и каких-то жидкостей, вызывали ассоциации с самыми зрелищными американскими фильмами. И меня никак не отпускала мысль, что декорации к «Терминатору» и всем «Чужим» создавались если и не здесь, то точно под впечатлением от общения с этим промышленным гигантом.
stroeniya_cehov_kombinata_v_zapolyarnom.jpg
В планах был лопарский, когда-то временно финский, а сейчас российский портовый поселок Лиинахамари, у которого весьма насыщенное военное прошлое, а также интересное расположение на каменистых холмах на левом берегу Печенгской губы. Однако попасть туда сложно из-за весьма странной и несправедливой отечественной пограничной системы, которая обязывает всех россиян для допуска в Россию же оформлять пропуска или иметь печенгскую прописку. Конечно, там пограничная зона, но до ближайшей Норвегии оттуда всё же почти 20 км по прямой и более 35 км морем. Если бы такие погранзоны имели небольшие европейские государства, то европейцам негде было бы жить.
zimnyaya_zarisovka_prirody_v_sumerkah_na_reke_shuoniyoki.jpg
Но поскольку поездка была спланирована в последний момент, пропуска у нас не было, и мы решили уделить особое внимание относительно древней Печенге с не менее богатой историей и расположением в той же губе, в устье одноименной реки.
Скорее всего, именно здесь, на побережье морского залива, в благоприятном для промысла месте, появились первые стоянки рыбаков, пришедших сюда в X–XI веке из Новгородских земель.
most_cherez_r._pechenga_u_odnoimennogo_poselka.jpg
В посёлке с населением впятеро меньшим Заполярного располагается множество военных с соответствующей армии инфраструктурой. Значительная часть строений относятся к расквартированному здесь военному гарнизону, поэтому тут и там можно наблюдать заборы и покрывшихся снегом постовых. При въезде в Печенгу стоят различные памятники как истории православной, так и военной. С XIX века здесь сохранилась пережившая две войны деревянная церквушка Печенгского монастыря, основное здание которой сгорело в 1944 году.
odno_iz_ucelevshih_v_uste_reki_pechengi_stroeniy_drevnego_monastyrya.jpg
Жилые строения, от небольших домиков до классических пятиэтажек, стоят на возвышенности, вытянувшись вдоль левого берега реки Печенги, у самого места её впадения в море в южной части Печенгской губы. В районе устья реки морской залив разбавляется пресной водой и замерзает.
nedostroennyy_tc_pechenga_v_centre_odnoimennogo_poselka.jpg
После прихода ледостава и снижения уровня воды образующийся у берега лёд постепенно ложится на землю, местами ломаясь и образуя небольшие торосы. Прибрежные камни выползают из подо льда как угрюмые растения, вытягиваясь на сумеречный свет между льдинками. И после снегопада замерзшая часть залива выглядит так, будто кто-то гигантскими руками раскидал по белоснежному полю огромные валуны.
torosy_pechengskogo_zaliva.jpg
Снегопад в Печенгском районе случался довольно часто и был настолько непредсказуем, что поначалу даже сложно было спрогнозировать съёмку. Иногда, выглянув в окно, было, вроде бы, понятно, что идущий сплошной стеной снег зарядил надолго и без просветов в небе на улице ловить нечего. Однако по прошествии всего каких то 15–20 минут небо могло запросто разорваться и озарить сугробы розовым рассветно-закатным светом. Казалось бы, чистое небо всего с парочкой мелких облаков не должно снова зарядить осадками, но нет – в любой момент всё могло повториться снова. Причиной столь интенсивных и непредсказуемых климатических порывов с осадками был местный морской климат, который весьма стремительно мог как принести темные тучи с моря, так и унести их обратно. Такой характер погоды чувствовался повсеместно, однако непосредственно вблизи моря был особенно резким.
nastuplenie_ocherednogo_snezhnogo_fronta_pechengskaya_guba.jpg
Обратный путь с залива пролегал через старую узкоколейку, построенную для транспортировки грузов с морского порта Печенгской губы. Железнодорожная ветка Мурманск–Никель имеет ответвление на север и идёт через Печенгу на Лиинахамари. Ныне рентабельность ветки сохранилась только для транспортировки руды из Никеля, поэтому печенгская узкоколейка постепенно врастает в землю и покрывается снежными сугробами.
zasnezhennaya_zheleznaya_doroga_v_pechenge.jpg
Помимо всего, также было интересно взглянуть на историческую сторону одного из древнейших российских северных регионов, освоенных русскими около тысячи лет назад. С тех времён мало что сохранилось, но возможность увидеть некоторые свидетельства пятисотлетней давности есть. Территория Печенгского района ранее входила в состав Российской империи, и с начала 20-х годов прошлого века по результатам первой Советско-финской войны являлась Петсамской областью Финляндии. По окончании Второй мировой войны перешла к Советскому Союзу, и финское Петсамо снова переименовали в Печенгу. Однако добывать никель в этом районе начали ещё финны в тогдашнем Петсамо, заложив тем самым уже в 1930-е годы стратегический интерес к этому району.
gorno-metallurgicheskiy_kombinat_na_okraine_zapolyarnogo.jpg
Следы коренного лопарского народа сохранились прежде всего в названиях посёлков и рек, хотя в советское время некоторые из них были переименованы. Так, до нынешних дней дошло название посёлка Луостари, что произошло от финского Petsamon luostari, означающее «печенгский монастырь». В начале XVI века здесь на месте Успенской пустыни святой Трифон Печенгский основал мужской Трифонов Печенгский монастырь, являющийся древнейшим на Кольском полуострове и самым северным в мире.
sovremennyy_pechengskiy_monastyr_so_storony_reki_namayoki.jpg
К сожалению, история не донесла до нас первоначальный облик монастыря. В конце XVI века его разграбили и сожгли финны, после чего монастырь был перенесён севернее, в устье Печенги, но после очередного разорения было принято решение отстроить его на востоке, в устье реки Колы. Простояв там до середины XVIII века, он был упразднён. Позднее, в конце XIX века, Святейший Синод восстановил монастырь в устье Печенги, но он снова был разорен после революции и сожжён во время Второй мировой войны. В 1990-х годах его деятельность возобновили, но он вновь сгорел в 2007 году. Последним решением было восстановить монастырь на его первоначальном месте, возле могилы Трифона и мучеников, погибших в конце XVI века. Поэтому нынешний монастырь хоть и имеет облик начала XX века, но построен был совсем недавно, всего лишь в 2008 году.
vid_na_monastyr_s_holma_u_poselka_luostari.jpg
Мы приехали туда днём, когда небо светлеет до сумерек всего на 4 часа, и немного изучили местность. Округа тут, мягко говоря, не очень людная. Сам монастырь расположен в месте впадения реки Намайоки в Печенгу, а пятиэтажки самого Луостари ютятся на невысокой надпойменной террасе, откуда на долину реки Печенги открывается хороший обзор. Обнесенный большой и широкой деревянной стеной, издалека монастырь выглядит как небольшой самостоятельный городок. Несмотря на новострой, монастырь смотрится весьма аутентично, поэтому решено было вернуться сюда ещё раз, но уже после полуночи.
glavnoe_zdanie_monastyrya_zvezdnoy_nochyu.jpg
Прибыв в Луостари в полной темноте, мы обнаружили, что монастырь, казавшийся безлюдным днём, ночью выглядит весьма зловеще. Лишь пара фонарей освещали его территорию, где-то вдалеке слышался вой собак (или не собак), а снег под ногами хрустел непривычно громко. Признаков присутствия людей не наблюдалось. Но такую мрачноватую атмосферу прервало вдруг начавшее играть в небе полярное сияние! Оно не давало себя толком снять, тотчас же исчезая после появления, но не переставало вспыхивать над разными монастырскими строениями.
severnoe_siyanie_nad_stroeniyami_monastyrya.jpg
Возможно, звуками, производимыми нами в процессе фотосъёмки, вскоре был разбужен кто-то из служителей монастыря. В окошке домика появился свет, оживил пейзаж и напрочь прогнал ощущение пустоты. Погоняв зелёные хвосты по небу ещё немного, уже ближе к утру мы, уставшие от вспахивания сугробов, наконец отправились отдыхать.
zelenye_spolohi_nad_rekoy_pechengoy_v_luostari.jpg
Также Луостари знаменито тем, что после Второй мировой в нём была образована база ВВС Северного флота, где в конце 1950-х проходил службу Юрий Гагарин. Позже территорию базы ВВС выделили в отдельное поселение и переименовали в Корзуново, в честь Героя Советского Союза Ивана Егоровича Корзунова. Ныне поселение полузаброшено, большинство домов опустели и жизнь теплится лишь в одном из дворов.
zhilaya_chast_korzunovo.jpg
В память о былых воздушных достижениях на главной улице посёлка был установлен самолёт Ан-2 и каменные бюсты лётчиков-героев. Пустые глазницы окон ближайших пятиэтажек тонули в темноте, и памятное место приобрело несколько зловещий вид, чему также поспособствовала очередная снежная буря.
pamyatnik_letchikam-ispytatelyam_v_korzunovo.jpg
Последнюю ночь в городе Заполярный было решено провести в ожидании сполохов северного сияния, и ради этого мы забрались на сопку с городской телевышкой. Оттуда открывался хороший обзор почти во все стороны. Померзнув там на ледяном ветру несколько часов, сияния мы так и не дождались. Зато ветер пригнал с комбината очередное облачко, которое, зависнув над городом, удачно подсветилось городской иллюминацией. Огорчает только, что облачко это доносит на большие расстояния приторный запах выбросов диоксида серы, прозванных за сладковатый привкус «карамелькой». Весьма символично, что последней ночью мы возвращались домой в Заполярный по Тропе здоровья, пролегающей рядом с ближайшим к городу озером.
dymok_karamelka_nad_gorodom_zapolyarnyy.jpg
Исследовав Печенгский район настолько, насколько позволили ноги и отпущенное в посленовогодние праздники время, мы передислоцировались в славный город-герой Мурманск! Этому прекрасному портовому городу, а к портам я испытываю какое-то особое влечение, мы не могли не уделить особого внимания. Пожалуй, Мурманск, как и другой большой город с длинной историей, заслуживает отдельного повествования, да и невозможно посмотреть все достопримечательности за пару дней, поэтому мы решили посетить самые знаковые для Мурманска места и за оставшееся время прогуляться по Кольскому заливу.
murmanskiy_morskoy_torgovyy_port.jpg
Долго можно рассказывать про исторические места незамерзающего Кольского залива, но внимание было решено уделить всё же местным инженерным сооружениям – мостам. На западный берег залива теперь можно попасть двумя путями – через город Колу и по новому мосту в южной части Мурманска.
gorod_kola_i_sprava_vdaleke_reka_tuloma.jpg
Кольский мост хоть и небольшой, но красивый – дугообразный, выполненный в классическом стиле середины XX века, он соединяет Колу с западными землями. Город Кола расположен на стрелке, в устье двух рек, Туломы и Колы, в южной оконечности Кольского залива. Старый же мост расположен непосредственно через реку Тулому.
staryy_kolskiy_most_cherez_reku_tulomu.jpg
А в устье Колы над рекой проложено целых два моста, железнодорожный и автомобильный, но их масштаб и внешний вид не представлял для нас фотографической ценности. По этим мостам проложена дорога до самой Норвегии, и вероятно этими путями происходило промышленное освоение самых северо-западных районов страны.
novyy_most_cherez_kolskiy_zaliv_ryadom_s_murmanskom.jpg
Чтобы разгрузить не рассчитанный на высокий траффик Кольский мост, да и сам город Колу, в начале 1990-х годов было решено построить новый мост через залив, ближе к Мурманску. Строительство, как водится, затянулось, но несмотря на это, мост был сдан осенью 2005 года. Его длина составила целых 2,5 километров, и он стал самым длинным мостом за Полярным кругом. Однако данный статус продержался у него недолго, перейдя в 2009 году к четырёхкилометровому мосту на Ямале.
obledenevshee_dno_kolskogo_zaliva_vo_vremya_otliva.jpg
Расположенная на южной окраине Мурманска Южная ТЭЦ явилась своего рода достопримечательностью, извергая из труб подсвеченные городом клубы дыма и пара. Наблюдать, как ветер рвет в клочья вырывающиеся из труб огромные рыжие сполохи, было особенно завораживающе, и хотелось непременно запечатлеть это действо с разных точек. Конечно, всего пара труб на фоне большого города не передавала ощущений сродни комбинату в Заполярном, но выглядела на фоне ночного неба весьма эффектно.
yuzhnaya_tec_-_tehnogennaya_dostoprimechatelnost_murmanska.jpg
На осмотр Мурманска мы решили отправиться пешком, поэтому был пройден всего один маршрут. На наш взгляд, удалось увидеть самое интересное. Одним из символов современного Мурманска является памятник «Алёша», установленный Защитникам Советского Заполярья. Он является одним из самых высоких в мире, его высота составляет 42,5 метра, и его видно со многих точек города. Также визитной карточкой Мурманска в 2002 году стала мемориальная башня-маяк, расположенная на смотровой площадке вместе с рубкой подлодки Курск, в честь погибших моряков-подводников.
pamyatnik_aleshe_na_sopke_zelenyy_mys.jpg
Отдельные впечатления были получены от незабываемой прогулки по центральным улицам города, которые к новогодним праздникам были украшены неимоверным количеством светящихся украшений. На всех столбах, деревьях и даже кустах мигали и переливались различные гирлянды из цветов, рыбок и птичек.
novogodnie_ukrasheniya_ulic_murmanska.jpg
Центральная площадь, именуемая «Пять Углов» в честь пяти сходившихся здесь дорог, была украшена ярче всего. Помимо разноцветной иллюминации зданий, на ней располагалась самая высокая новогодняя ёлка на полуострове.
ploshchad_pyat_uglov.jpg
В последнее перед отлётом весьма морозное утро довелось увидеть тонущий в клубах тумана старый железнодорожный вокзал и посетить знаменитый атомоход Ленин, который в особом представлении не нуждается.
zheleznodorozhnyy_vokzal_murmanska.jpg
atomohod_lenin_-_velichayshee_sudno_svoego_vremeni.jpg
Северная природа и Север в целом как то особенно на меня влияют. Хочется возвращаться на эти, даже летом промерзшие, земли вновь и удивляться стойкости жизни. И речь как о природе, сложных климатических условиях для растений и животных, так и о тяжёлом быте человека на Севере. Особенно интересен стык двух глобальных стихий, ранимой но сильной северной природы и техногенной деятельности человека. Во все времена не так просто было человеку освоить заполярные области, и в этом человек сродни природе – упорство освоения людьми Севера можно противопоставить стойкости выживания остального животного мира в этих суровых условиях.
nezamerzayushchee_ruslo_reki_shuoniyoki.jpg
И именно выезжая куда-либо «вверх по карте», можно видеть, как природа сопротивляется любым вторжениям, стараясь остаться непокорённой. Ведь более податливые южные регионы уже давно освоены человеком, и часто там антропогенное воздействие настолько сильно вплетено в окружающую среду, что девственных природных мест практически не осталось. В связи с этим, конечно, печально было видеть многокилометровые карьеры и высочайшие отвалы местного комбината в Заполярном, но такова плата за комфортное существование человека в цивилизованном мире.
nebesnyy_zelenyy_zmey_v_okrestnostyah_goroda_zapolyarnogo.jpg
В планах на этот год стоят поездки на замерзший Байкал, на озёра южной Карелии, в крутые горы Северного Кавказа, прохладным летом стоит работа на Северном Урале и экспедиция на тримаране по морю Лаптевых, вдоль побережья Таймырского полуострова. И к моменту публикации данной статьи половина поездок уже будет осуществлена.
tuman_nad_kolskim_zalivom_vo_vremya_otliva.jpg
Текст и фото: Кирилл Уютнов