Экспедиция в высокогорный Дагестан по маршруту Бурши – Шалбуздаг

Руководители экспедиции Загир Атаев (слева) и Тагир Балгуев. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

В августе 2012 г. команда туристского клуба "ГЕОТУР" Дагестанского государственного педагогического университета провела плановую экспедицию по горам Дагестана, посвященную 50-летию географического факультета вуза. В экспедиции приняли участие шестеро студентов и два преподавателя географического факультета. Далее приводятся выдержки из путевых дневников руководителей этой экспедиции.

Пунктом отправления экспедиции стало село Бурши Лакского района. От него мы двигались пешим ходом вверх по долине одноименной реки по направлению к горе Бабаку.

1_marshrut_eksped.jpg


Маршрут экспедиции. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

Бабакудаг – снеговая гора в высокогорном Дагестане, в истоках Казикумухского Койсу на отроге Берксану водораздельного хребта Дюльтыдаг, разделяющего истоки Койсу и левых притоков Самура. Высота Бабаку 3997,7 м. Шли по тропе, которая петляла и не раз пересекала реку Бурши (правый приток Казикумухского Койсу). Приходилось много раз переходить ее вброд. Вскоре мы оказались у слияния рек Арцалинех и Акулалу, образующих Буршинскую реку. Впереди по ходу громоздилась гора Берксану (3887 м) в одноименном хребте. Справа от нас одиноко возвышалась гора Арцалинех (3838 м). Перейдя реку в очередной раз, мы повернули в долину реки Арцалинех. Тропинка, извиваясь, вела вверх. Преодолев суженную часть долины, мы увидели вдали величественную "пирамиду" Бабаку (в переводе с лакского – "Шило-гора"), а когда прошли еще один меандр реки, перед нами предстала другая красавица – "шатровая" гора Балиал (4007 м), сверкающая свинцового цвета снегами и ледниками в лучах заходящего вечернего солнца. Мы долго не могли оторвать свой взгляд от этих удивительных вершин!

Пройдя от села Бурши примерно 15 км, мы остановились на ночлег. Разбили палатку, приготовили ужин, заварили душистый чай из свежесобранных трав – тмина, чабреца, зверобоя. Неподалеку от нас, на левом берегу реки, стояла летняя кошара. От лая собак и блеяния отар овец мы долго не могли уснуть. Но свежий горный воздух дурманил, и, сломленные усталостью, наконец  уснули…

Подъем следующего дня был в 5 утра. Пока завтракали, обсудили маршрут, сверяясь по топографическим картам. Целью этого дня была гора Бабаку. До нее предстояло преодолеть примерно 4 км и столько же обратно до лагеря. Перепад рельефа по вертикали составлял 950-1000 м.

Покидая стоянку, мы попросили чабанов из кошары присмотреть за нашей палаткой. Они охотно согласились. Ровно в 6 утра мы вышли на маршрут. Тропа вела нас по правому берегу реки Арцалинех. Троговая долина реки была широкой, идти было легко. На фоне бурлящего Арцалинеха Бабаку смотрелся величественно. Через 3 км от места стоянки свернули налево и пошли круто вверх. Крутизна подъема в некоторых местах достигала 75-80о. Пригодились навыки восхождения, знания техники горного и пешеходного туризма.

На высоте 3700 м нам посчастливилось увидеть четырех кавказских туров. При восхождении на Бабаку сначала надо было подняться на ее плечо (3650 м) – перевал между верховьями рек Акулалу и Арцалинех. Горная тропа становилась всё извилистее и круче. Зато повезло с погодой: небо было безоблачным, ярко светило солнце. С трудом добравшись до вершины, сделали привал. Отсюда открывался завораживающий вид высокогорий: красивые горы с остроконечными пиками и пропасти, разделяющие вершины и создающие впечатление неизмеримой глубины. Сделали много чудесных фотографий.

Спускались тем же маршрутом. Спуск был гораздо легче. Наше внимание привлекли кары, в которых происходило накопление снега. Рядом моренные отложения, плащеобразно накрывавшие здесь погребенные ледники. Высота моренных отложений в некоторых местах достигала десятков метров. Они наслаивались на более древние морены. Бронирующую функцию выполняли отложения из песчаника.

В лагерь вернулись к 6 вечера. После ужина обсуждали планы на следующие дни. Наш предполагаемый путь лежал через водораздельный хребет Дюльтыдаг и его многочисленные отроги в сторону Дюльтычая и Хултайчая – левых притоков реки Самур. Сверились с топографической картой местности. Ближайший и удобный перевал Лаказани (высота 3447 м) проходил через горный хребет Дюльтыдаг. Выбрали более удобный для себя маршрут (с учетом уже накопившейся усталости и веса достаточно тяжелых еще рюкзаков). Чтобы дойти до перевала, надо было идти обратно – вниз по течению реки Арцалинех, далее по реке Бурши до ее впадения в Казикумухское Койсу, вверх по долине Койсу, ее левому притоку Можай, выводящему под перевал. По нашим подсчетам, для этого требовалось 2 дня. И явно не хотелось идти вниз, "теряя" высоту и повторяя ранее пройденный маршрут до села Бурши…

2_gora_babaku.jpg


Гора Бабаку в верховьях реки Арцалинех. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

В это время к нам на лошади прискакал бригадир чабанов из кошары. Узнав о нашем маршруте, он предложил идти вместе через хребет в верховья Казикумухского Койсу. Как пояснил бригадир, выпас отары закончился, им пора "сниматься" с пастбища и идти дальше. Их путь лежал в сторону восточного отрога Дюльтыдага – хребта Арцалинех. Мы были рады такому предложению, к тому же чабаны обещали дать нам лошадь для перевозки поклажи.

В 9 часов утра следующего дня, погрузив рюкзаки на лошадь, мы начали подниматься по борту хребта Арцалинех (65-70о). Тяжелый выдался подъем. И, несмотря на тяготы пути, нас все время заставлял оборачиваться на себя Бабаку. Чем больше набирали высоту, тем красивее смотрелась красавица-гора…

К двум часам дня мы уже были на высоте 3621 м. Здесь сделали привал. Пообедали, много фотографировались. На западе была видна панорама величавых и стройных горных вершин на отрогах хребтов Дюльты и Шалиб, а на дальнем плане "сливались" контуры хребтов Бишиней, Нукатль и Богоса. Их склоны переливались под солнцем свинцовым блеском.

Спускались вниз к истокам Казикумухского Койсу усталыми. Спуск оказался долгим и сложным для груженой лошади.

В некоторых местах склон был обрывистым, и приходилось идти в обход. Дойдя до впадения в Койсу ее левого притока Можай, мы нашли террасу и разбили палатку для ночлега. Эту ночь мы провели у костра за разговорами о путешествиях и восхождениях.

Утро. Ранний подъем, завтрак, быстрый сбор и в путь. Тропинка петляла по долине Можай. На этом участке мы обнаружили двухуровневую морену: на более древнюю морену наложилась молодая. В полдень поднялись на перевал Лаказани (3447 м).

3_ledn_morena.jpg


Ледниковая морена "укутывает" ледник. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

По пути встретили нескольких охотников, спускавшихся с добычей. В некоторых местах северо-восточного склона хребта Дюльты можно было видеть "похудевшие" каровые ледники, которые выполняют функцию "кормильцев" крупных рек Дагестана. Мы стояли на так называемом Самуро-Сулакском водоразделе, у истоков двух крупнейших рек Дагестана – Сулака и Самура, точнее в верховьях реки Дюльтычай, левого притока реки Самур, и реки Можай, левого притока реки Казикумухское Койсу. Величественная картина, развернувшаяся у наших ног и за широкой троговой долиной Дюльтычая, долго не "отпускала".

 

4_shatrovaya_gora.jpg


Шатровая гора Балиал с висячим ледником. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

На западе, за седлом перевала Арчибхудун (3335 м), воздымались снежно-ледовые вершины хребта Бишиней, а на юго-западе "царили" Хашхарва (3971 м), Цац (3820,4 м), Саладаг (3724,7 м). Мы делились впечатлениями, фотографировались и не спешили спускаться, потому что знали, что где-то рядом находится и высшая точка этого района – гора Дюльтыдаг (4127,2 м), а в его северных складках рельефа "прячется" один из крупных ледников Дагестана – ледник Ятмичаар. Захотели пройти туда траверсом и без рюкзаков, но холодный и сильный порывистый северо-западный ветер остудил наше желание и заставил вернуться на перевал.

5_panorama.jpg


Панорама "наслаивающихся" хребтов Шалиб и Бишиней с безымянного перевала на хребте Арцалинех. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

Спуск был тяжелым, шли по бездорожью. Тропинка появилась только после сыпучих мелкообломочных пород глинистых сланцев и песчаника. Спускаться стало легче. Здесь трава была высокая, растительность разнообразная. Привал сделали на одной из террас долины реки Дюльтычай. Путь продолжили по широкой долине реки, по обе стороны которой примерно через каждые 500 метров встречались кошары чабанов.

6_na_posdtupah.jpg


На подступах к перевалу Лаказани (3447 м). Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

Через 7 км речная долина заметно сузилась, что снизило скорость нашего движения. У одной из кошар разбили лагерь. Получили приглашение от чабанов на хинкал. Времянка была похожа на чум, но сделана из камней (глинистые сланцы, песчаники), которые встречаются в изобилии в долине. За хинкалом и дружеской беседой не заметили, как приблизилась полночь. В ходе разговора пришли к выводу, что маршрут, который мы наметили, не самый удачный из-за сложности рельефа (сужающиеся каньоны заставляли бы многократно переходить холодную реку вброд). Новые знакомые предложили другой, более легкий вариант – через селение Нижний Катрух…

 

7_spusk_s_perevala.jpg


Спуск с перевала Лаказани в верховья реки Дюльтычай. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

Утром, погрузив поклажу теперь уже на ослов, мы тронулись с места. Впереди была долгая дорога. Тропинка петляла, словно змея. Но вьючные животные уверенно шли по тропинке, чувствовалось, что она им хорошо знакома. К обеду мы поднялись на перевал Гунтуца (3145,0 м), находящийся на южном безымянном отроге хребта Дюльтыдаг. Это был уже третий перевал-трехтысячник за экспедицию. Передохнув, начали спуск. Спуск был затяжным и тяжелым и для нас, и для вьючных животных. К вечеру серпантином спустились в долину реки Хултайчай. У впадения в нее реки Гунтуца мы встретили очередную летнюю кошару, рядом с которой и разбили лагерь. Нам опять повезло с гостеприимством – чабаны пригласили нас на ужин к себе. Разговорились. Оказалось, что один из них имеет высшее образование, другие – среднее техническое, были среди них и студенты. Чабаны пригласили нас посмотреть также и на утреннюю дойку овец. В 6 утра следующего дня, как и обещали, пришли в загон. Чабаны, как в свое время их отцы и деды, доили овец, надев на правую руку бурдюк, сделанный из шкуры козленка.

После завтрака экспедиция продолжилась по довольно широкой долине реки Хултайчай. Через 4-5 км встретили заброшенное азербайджанское село Харав.

 

8_zabrosh_selo.jpg


Заброшенное селение Харав в долине реки Хултайчай. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

Большая часть жителей этого села переехала в Нижний Катрух. Летом харавцы приезжают на заготовку сена, пригоняют домашний скот на пастбища, занимающие верхние склоны долины. Нижние участки склонов жители используют для сенокоса. Здесь мы встретили молодого жителя заброшенного села, занятого сенокосом. Он рассказал нам о своем селе, его жителях, которые приезжают в свои дома на лето, угостил чаем.

Мы пошли дальше. По пути попалось несколько зимних ферм. Все склоны вокруг этих ферм летом использовались как луга для заготовки сена. Для вывоза сена была проложена дорога для грузовых автомобилей.

На последнем меандре реки Хултайчай до грунтовой дороги, которая ведет в Нижний Катрух, мы сделали привал, искупались в реке и немного отдохнули. Сделали фотографии на фоне "Красной скалы", удивительно похожей на сидящего в воде лебедя, и вышли на грунтовую дорогу. Возле моста, сливаясь, реки Хултайчай и Хиривалю дают начало реке Кара-Самур. Вниз по долине, на дальнем вечернем горизонте, "улавливались" силуэты горы Деавгай (4016,7 м) на хребте Кябяк и четырехтысячники Курушского высокогорного узла.

Через 3 км нас догнали два легковых автомобиля. Они-то и подбросили нас до села Ихрек. Один из водителей пригласил к себе домой. Там поужинали и переночевали.

Встали в 4 утра, чтобы успеть на автобус Ихрек – Дербент. В течение одного часа автобус заполнился, и в 5 часов выехали из села. В 10 часов утра мы доехали до районного центра Докузпаринского района – села Мискинджи. Вышли у сельской мечети – места отправки паломников на гору Шалбуздаг. Здесь сели на "УАЗик" и по грунтовой дороге, идущей серпантином, отправились на Шалбуздаг. Доехали до конечной. Дальше шли пешим ходом. Преодолев подъем, мы увидели жилые строения. Это были гостиница для путников, столовая и мечеть. Выяснилось, что здесь можно оставить на хранение свою поклажу, а также поесть.

После еды и непродолжительного отдыха мы начали подъем на Шалбуздаг. Крутизна и обломочный материал "сыпухи" затрудняли подъем, но постепенно, шаг за шагом, мы поднимались все выше и выше.

9_svyashch_dlya_musulman.jpg


Священная для мусульман гора Шалбуздаг. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

Гора Шалбуздаг – одна из высочайших вершин в юго-восточной части высокогорий. Ее высота 4142,2 м над уровнем моря. С ее вершины открывается изумительная панорама восточной части Главного Кавказского хребта. В ясную погоду заметны ледяные шапки Базардюзи, Шахдага, Богосского массива, Дюльтыдага и других вершин. Внизу, в долине реки Самур, виднеются многочисленные аулы. Примечательно, что зубчатая вершина Шалбуздага просматривается с чрезвычайно большой территории.

Отличительной особенностью Шалбуздага, в сравнении с другими высочайшими вершинами нашей республики, является то, что гора расположена как бы особняком, вздымаясь одинокой пирамидой, увенчанной зубчатой вершиной. Благодаря такому расположению Шалбуздаг производит впечатление самой высокой вершины в этой части Дагестана, хотя соседние вершины Базардюзю и Шахдаг фактически выше.

Шалбуздаг – это одно из священных мест для мусульман Дагестана. На склоне находится святилище "Пир Сулеймана". По преданию, Сулейман жил недалеко от горы и был очень боговерным. Когда он почувствовал, что дни его сочтены, то завещал жителям своего аула подготовить его к погребению и оставить одного в похоронных носилках. После его смерти неожиданно появилась стая голубей, подхватила носилки и отнесла их к горе Шалбуздаг. Там Сулейман и был похоронен. Сегодня могила Сулеймана ухожена, отделана белым мрамором, над ней сооружен небольшой склеп, внутри расстелены ковры для совершения молитвы. Пришедшие на моленье приносят с собой милостыню и раздают ее нуждающимся.

Сегодня Шалбуздаг стал фактически одной из главных природных святынь исламского мира. Гора считается святой, и вот уже 400 лет к ней идет нескончаемый поток паломников. Путь проходит в несколько этапов. Сначала по узкой и ухабистой дороге нужно добраться до горного селения. После него начинается пешеходная тропа. По ней до святилища 14 км.

Сезон посещения Шалбуздага длится всего месяц, начинается с 20-х чисел июля и заканчивается в 20-х числах августа.

10_ziyarat.jpg


Зиярат на склоне Шалбуздага. Фото предоставлено Дагестанским республиканским отделением РГО

Команда "ГЕОТУР" вместе с паломниками и туристами из других стран поднялась на один из зубцов Шалбуздага. Подъем был трудным, но преодолимым. Склоны горы там, где они не представляют собой обнаженные отвесные скалы, почти до самой вершины покрыты субальпийскими и альпийскими лугами. Среди сочных лугов встречалось много изумительных по своей красоте цветов самых разнообразных оттенков. На подходе к вершине разнообразие флоры уменьшилось.

Поднявшись на плато, испытали колоссальное наслаждение. Отсюда открывается великолепный вид. Чтобы восстановить силы, мы немного посидели. Созерцание красоты божественной природы наполнило нас энергией. Мы сделали много фотографий на фоне развевающегося флага ДГПУ, делились охватившими нас впечатлениями.

Наступило время начать спуск вниз. Спускались с чувством выполненного долга и большой удовлетворенности. Как географы-путешественники, мы чувствовали особое удовлетворение, так как покорили заветную гору Шалбуздаг. И как мусульмане мы тоже получили удовольствие, побывав на зиярате вместе с другими паломниками.

Авторы: Загир Атаев – проректор по науке Дагестанского государственного педагогического университета, к.г.н.; Тагир Балгуев – зав. кафедрой физической географии и геоэкологии ДГПУ, к.г.н.