Сам часто задаюсь вопросом, что движет людьми, которые едут в забытые Богом места, где буквально каждая пядь земли вымощена жизнями исследователей. Жажда открытий? Встреча с неизведанным? Приключения? Тщеславие? Непреодолимая тяга к неведомому и труднодоступному? Авантюризм? Так как и сам отношусь к этой когорте путешественников, то однозначного ответа дать, наверное, не смогу. Есть какое-то внутреннее чувство, что без всего этого уже не сможешь прожить. И только наступает лето, мы, как птицы, собираемся в стаи и отправляемся в страну Белого Безмолвия. Туда, где небо сверкает, как отполированная медь, где закаты и рассветы можно не видеть неделями, так как наступил полярный день, где только шум волн да крики чаек нарушают девственную тишину, и каждый малейший шепот кажется святотатством.
2 августа экипаж яхты «Апостол Андрей» отдав швартовы от Красной пристани столицы Поморья, помахав руками провожающим, убыл в далекие края. Нам предстоит пройти три тысячи миль под парусами знаменитой яхты и под командованием легендарного капитана Николая Литау, для которого нынешнее плавание в бело-голубое царство будет уже восьмым по счету в морях Арктики.
legenda_yahtinga_nikolay_litau.jpg
Совершенно гладкая вода, и кругом – непроглядный молочно-белый туман. Солнце словно не решалось вынырнуть из Белого моря, из-за горизонта лился золотой свет рассвета. Из-за тумана идти приходилось на ощупь, ориентируясь по приборам и по иногда выглядывавшему в разрывах тумана берегу. Как это было прекрасно – невесомо скользить по зеркальной воде. Любуясь туманными перспективами, таинственными островами и загадочным туманным берегом. Но вот солнышко поднялось выше, туман нехотя начал рассеиваться и нашим взорам открылось безграничная водная гладь. На следующий день миновали Канин Нос – своеобразную границу Белого и Баренцева морей. Экипаж наконец-то поставил паруса, скорость яхты заметно увеличилась – попутно-боковой ветер значительно нам помогал быстрее плыть к первой нашей цели – проливу Югорский шар. Там 4 сентября 1912 года последний раз видели шхуну «Святая Анна» под командованием Георгия Брусилова…
marshrut_yahty.jpg
Гнев арктических богов
Мы достигли Карского моря, в отличие от других морей Арктики оно почти круглый год остается скованным льдами. Свое название оно получило от реки Кара. В том самом море, которое безуспешно пытался пройти в 1862 году П. Крузенштерн, внук прославленного кругосветного мореплавателя. Именно эта попытка дала повод 65-летнему адмиралу Федору Петровичу Литке заявить, что «морское сообщение с Сибирью принадлежит к числу вещей невозможных».
С октября по май почти всё море покрыто льдами. У берегов они неподвижны – это припай, который на северо-востоке простирается до островов Северной Земли. Течения усложняют ледовые условия в Карском море, за что оно получило у мореходов славу «ледового мешка», или «ледового погреба». Отсюда начался дрейф бесследно исчезнувшей «Святой Анны» с экспедицией Георгия Брусилова. Здесь же погиб Владимир Русанов с товарищами.
С точки зрения истории не так уж много воды утекло с тех пор. И вот теперь не просто ходят по Карскому морю корабли, но еще и выбирают самые «удобные» пути. В этих широтах почти не бывает солнечных дней, и на протяжении всего года небо затянуто низкими серыми тучами. И опять удача – хорошая погода просто сопутствовала нашему путешествию. На наше счастье море было чистым, лед, которым еще недавно был забит пролив Югорский шар, унесло.
Пейзаж стремительно меняется, берега остаются далеко позади – впереди только бескрайнее море. В первый же день нам повезло с ветром, мы прошли под парусами с максимально допустимой скоростью. Плюс еще помощь попутного течения, которое добавляло нам дополнительных полтора узла. Но утром все кардинально поменялось – ветер повернул на встречный курс, атмосферное давление стало стремительно падать, от былой беспечной и прекрасной погоды остались одни воспоминания. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ужасы землетрясения, извержения вулканов, смерчи, громовые раскаты небесной артиллерии. Нас убедило в этом Карское море – четверо суток оно бесновалось, словно не желая пускать чужаков в свои просторы.
nachalo_shtorma.jpg
На палубе можно было находиться только привязанным. Вода перекатывалась через нее ледяным потоком, наши «непромоканцы» становились насквозь промокшими буквально через минуту. Экипаж отказывался от приема пищи, которую я добросовестно готовил с элементами эквилибристики. Кто-нибудь пробовал приготовить обед, стоя на одной ноге, держась рукой за переборку, с углом наклона градусов в сорок? Шторм 8 баллов на нашей яхте – это уже не шутки. Хмуро-серого цвета, с белыми гребнями огромных волн, высотой в десять метров море словно ворчало по поводу того, что мы пришли сюда незваными, и безжалостно раскачивало яхту то с борта на борт, то с носа на корму и с кормы на нос. Но наш «Апостол Андрей», пылинка по сравнению с этой громадой, упрямо шёл вперёд. Яхту бросало из стороны в сторону, как щепку. И так четверо суток, в дополнение к шторму у нас оборвало бакштаг, порвался парус на грот-мачте. Шли на зарифованных парусах, под разными галсами, стаксель-геную поменяли на второй. Наш путь удлинялся на две сотни миль, что нас особенно не радовало и сбивало весь наш график экспедиции. Пока вы сами не ощутите соленые брызги, режущие ваше лицо в 8-бальный ветер, вы не будете иметь за плечами ничего, кроме расплывчатых представлений о реальности. Это было как наказание нам, безумцам, за то, что посмели вторгнуться во владения арктических богов. Как оказалось, один из членов экипажа, когда мы заходили на остров Вайгач, взял на память камешек, а взамен ничего не оставил. По преданию ненцев – этого делать категорически нельзя. Арктические боги могут прогневаться, потому что Вайгач – это единственный в своем роде «священный остров» коренных народов Севера. Здесь они поклонялись своим божествам, просили у них «разрешения» на промысел рыбы и зверя. Аборигены верили, что только божества могут здесь находиться, что людям, осмелившимся нарушить их покой, грозит смерть.
В краю арктических снов
Но не могла, же вечно быть непогода в этих широтах, и вот, ранним утром мы проснулись и не ощутили привычных ударов в борт и порядком поднадоевшей качки. Рев океана прекратился, тишина и только шепот волн ласкают наш слух. Через люк проглядывало солнышко – такое родное и долгожданное. Выглянув на палубу, я невольно зажмурился от яркого света, от которого уже отвык. Перед нами, покачиваясь, горделиво проплыла предвестник кромки льдов, светло-голубая льдина, изглоданная морскими волнами. Море стало принимать зеленоватый оттенок. Молочная завеса, которая долгое время сопровождала нас, разорвалась на клочья и, гонимая ветром, ушла к югу. Яркое солнце залило палубу искрящимся светом. На горизонте показалась узкая белая полоса ледяного неба. Мы близки к кромке льда – порогу негостеприимной Арктики. Морская болезнь, мучившая добрую половину экипажа в течение нескольких суток, отступила и была ими мгновенно забыта. На их лицах, наконец-то, появились улыбки, меня предупредили, что за завтраком готовы съесть тройные порции.
Ветер успокоился, унес тучи, лишь кое-где на небе висят бесформенные, матово-белые облака. Вокруг яхты все чаще проплывали льдины. Зачарованные, вооружаемся фотоаппаратурой и видеокамерами. Льдины лучатся нежнейшими цветами: нежно-зеленым, голубым, синим, цветом купороса, темно-зеленым.
aysbergi.jpg
Страна легенд
В полночь 18 августа подошли вплотную к 80-й параллели. Двоих из нашего экипажа — Сергея Ельчанина и Алексея Игнатьева, не забиравшихся так высоко, мы собрались «окрестить». Приготовили морскую воду, спирт 80-градусной крепости, сало. Ждём момента.
«Апостол» приблизился к заветной черте, но лёд перекрыл дорогу и, замерев в полумиле от цели, яхта двинулась вдоль параллели. Прошло ещё 12 часов, прежде чем мы пересекли 80-ю параллель и провели ритуал посвящения в сонм высокоширотных путешественников.
ekipazh_yahty.jpg
Утром вся команда стояла на палубе «Апостола Андрея», вглядываясь в туман. Мы знали, что скоро увидим острова архипелага. Внезапно на северо-западе туман рассеялся, и мы увидели очертания скал. А через мгновение перед нашими глазами развернулась панорама горной страны, сверкавшей ледниками. Прикрытые шапками облаков, белые купола ледников струились вниз сначала полого, а потом взмывали круче и круче, обрываясь в океан голубыми лепестками. Лишь в некоторых местах из-подо льда торчали вершины базальтовых скал, а у их подножия редкими островками пестрилась тундра.
mishka.jpg
Ближняя к Земле Франца-Иосифа известная географическая точка – Северный полюс. В этой фразе заключается сущность архипелага, далекого и неприступного, неизведанного и дикого, и такого знакомого. Тут все четко: полгода — ночь, полгода — день, снег и лед, иногда растут цветы, много белых медведей и практически совсем нет людей, кроме военных на острове Земля Александры и полярников на метеорологической станции на острове Хейса.
Все-таки есть в Крайнем Севере манящая, непонятная жителю средней полосы прелесть: чем дальше в Арктику, тем чище становится воздух, им хочется дышать и дышать. Наверное, только здесь воздух остался настолько чистым, что морская вода начинает играть совершенно неестественными красками.
– Здравствуй, страна легенд, мы вернулись, — прошептал я.
Продолжение следует...