Заглянуть за край России. Часть 1

Там, где тайга встречается с океаном, где леса стали владениями леопардов, а скалистые берега — родильным домом тюленей-ларг, где птичьи базары соседствуют со старыми памятниками военных лет, неприхотливая природа удивит даже взыскательного путешественника. Приморский край невероятным образом объединил в себе всё самое вкусное, что можно встретить в России: живописные скалы, лазурно-зелёное море, древние горы, камчатских крабов, серых китов и даже долину лотосов. Здесь, на краю страны, мир словно меняется, представая в совершенно новом, невиданном прежде свете.

Коллекция маршрутов "Путешествий с РГО" пополнилась увлекательными авторскими турами на яхтах по Приморскому краю. Эксперт "Путешествий с РГО" при поддержке туроператора "32 румба" отправился на паруснике по Японскому морю и привёз с собой дневник морского путешественника.

Шагнёшь из аэропорта — и сразу тебя пронизывает насквозь, будто делая частью себя, густой воздух Приморья — жаркий и влажный, так что с непривычки сложно дышать, с запахом раскалённого асфальта и морской соли. Плавная линия старых гор на горизонте растворяется в полуденной дымке. Нет, не гор — сопок: как-то само собой здесь всплывает в голове это непривычное для жителя средней полосы России слово, и неспроста. Рельеф приморского юга в основном весь сложен из зелёных склонов холмов высотой в пару сотен метров, которые изредка осыпаются головокружительными отвесами скал. На здании терминала во всю стену красуется надпись "Это слишком маленький баннер, чтобы написать все страны, куда сейчас можно" — сарказм дальневосточного масштаба. А я прыгаю в такси и под местные хиты о любви к океану по узкой полоске суши через голубые воды Амурского залива еду в город.

Владивосток. Еле уловимые штрихи классического морского курорта, граффити кораблей на стенах старых зданий, витрины магазинов на китайском, праворульные японские машины. Шоколадки с морской солью и водорослями, крики чаек с верхушек корабельных мачт и неспешно прогуливающиеся морские курсанты. Широкие проспекты со смесью псевдоготики, ар-нуво и ампира напоминают коктейль из Петербурга, Одессы и капли Мурманска — морским портом в центре города и одинокими многоэтажками на вершинах холмов. То тут, то там мелькают кусочки знаменитого моста, целиком мне его удалось увидеть только с воды. Но сейчас моя цель — университетская марина яхт-клуба МГУ имени Невельского. Как нам расскажут позже, здесь практически все значимые объекты носят имена великих мореплавателей и первооткрывателей. На причале нас уже ждал грациозный парусник, резко выделяющийся на фоне беленьких яхт своим ярко-синим окрасом и полинезийскими мотивами. 

15-метровый двухмачтовый кеч Conrad 45 одноимённой польской верфи был построен на заказ ещё в 70-х. Яхта обшита красным деревом и снабжена всеми удобствами для долгих морских странствий — полноценной кухней, душем с горячей водой и четырьмя двухместными каютами. Из игрушек на борту — прогулочная моторная лодка, сапборд, снаряжение для дайвинга и рыбалки. Крейсерской скорости в 7 узлов вторит название на кормовой части — Rate, буквально — "темп". Вот так же грациозно и красиво, в темпе попутного ветра ходит лодка по акватории Японского моря. Правит ею капитан Сергей Диканов, победитель российских и международных регат, потомственный яхтсмен, который ходит под парусами буквально с рождения. 

Мы вышли из городской марины и по спокойным водам Амурского залива вдоль изрезанных бухтами берегов острова Русский направились к первой точке нашего маршрута — острову Попова.

— Вот вам тряпка, протрите за собой следы от обуви, — командовал капитан, как только все уселись на палубе. — К порядку нужно приучаться, как только вы ступили на борт. По лодке лучше ходить в яхтенных туфлях с белой подошвой — она не оставляет следов, а можно и вовсе босиком.

Мы послушно переобулись и стали тереть палубу, слушая об основных правилах похода на яхте: пресную воду экономим, пищевые отходы сортируем от пластика, а тот, кто за борт упадёт, будет даже ночью спать в жилете. Последнее мне показалось вполне реальным, но со временем навык хватания за всё подряд и походка в такт раскачивания лодки на волнах выработались сами собой. 

— А что мы будем делать, если попадём в шторм? 

Предупреждён — значит вооружён, решила я и начала с самых волнующих новичка в море вопросов.

— Это надо очень постараться, чтобы найти здесь хоть немного приличную волну. А кроме того, на борту есть радар, навигатор и спутниковый компас, благодаря которым выстраивается нужный курс с учётом метеорологических сводок. Поэтому обо всех волнениях на море мы будем знать заранее и обходить их безопасными путями.

— А какой силы ветра сможет выдержать эта лодка?

— Ну до семи баллов точно справится, — прищурился капитан.

Я вспомнила картины Айвазовского и немного успокоилась. 

— Это всё ещё Русский? — Чей-то неожиданный вопрос вывел меня из размышлений о превратностях судьбы морских скитальцев.

— Да, это самый большой остров в здешних водах. Чтобы его обогнуть, понадобится несколько часов. 

— А далеко ли отсюда до Японии? 

— До ближайшей точки примерно пара дней полным курсом, до Кореи — четыре. Вообще у нас в Приморском крае много разных чудес, побольше, чем в Японии. У нас здесь даже слоны водятся! — пошутил капитан. 

Если во Владивостоке есть лотосы, то почему бы не водиться слонам? Тут уже сложно чему-то удивляться. 

На яхте самое главное — привыкнуть к качке. Сначала она кажется небольшой, даже убаюкивающей: лежишь — будто колыбель качают. Однако впечатление обманчивое: стоит сойти на берег, и сразу понимаешь: что-то здесь не так, и по привычке хочется раскачиваться. 

Верхушки белоснежных яхт то и дело сменяются мощными разрезами проходящих мимо барж, исчезающих где-то вдалеке на горизонте, где море сливается с небом, порождая красивую иллюзию, которую моряки зовут фата-моргана.

— А теперь посмотрите вон туда, — скомандовал капитан.

Мы дружно повернули головы — шутка про слона буквально оживала перед глазами. Невзрачный на вид островок при приближении интенсивно менял свой вид и в какой-то момент перед нами предстал большой каменный слон, склонивший голову, чтобы напиться воды.

— Точно, слон!

— Остров этот, как ни удивительно, назвали Уши — с разных ракурсов он напоминает разные предметы. Отсюда — слон, если пройти чуть подальше — пиратский корабль, а откуда-то сверху он напоминает уши осла. 

К обеду мы прибыли на остров Попова, входящий в архипелаг Императрицы Евгении. От острова Русский его отделяет пролив Старка. Попов был именитым питерским адмиралом и командующим флотом, построил первый в стране броненосец "Пётр Великий". Старк — российский адмирал, перешедший на трёхмачтовом клипере из Балтики на Дальний Восток и занимавшийся гидрографией у побережья Кореи. Сам остров интересен тем, что в его прибрежных водах расположен один из участков Дальневосточного морского заповедника.

По острову проложена сеть экотроп различной протяжённости и сложности — от 2 до 30 км, через все природные достопримечательности — бухты, мысы, вершины и тематический музей "Природа моря и её охрана". Экспозиции рассказывают об истории заповедного дела в России, о состоянии дальневосточных морей и антропогенной нагрузке. Здесь можно увидеть гигантских осьминогов, камчатских крабов, медуз, трепангов, экосистемы коралловых рифов и даже трёхметровый китовый ус. Самая необычная экспозиция — "Экология древнего человека" — расскажет, чем и как жили первые приморские поселенцы за полторы-две тысячи лет до нашей эры. 

В 30-е годы XX века остров Попова являлся частью островного сектора Береговой обороны Дальнего Востока, созданной для защиты от японского вторжения. В северной части острова сохранились руинированные возведения 901-й береговой батареи на четыре орудийных блока, а в восточной — остатки артиллерийского полукапонира, через ниши которого просматривается весь пролив. Похожие укрепления были выстроены на соседних островах — Шкота, Скрыплева и Рикорда, а также во всех бухтах Русского, где стояла батарея 34-мм пушек, охраняющая проход в Амурский залив. Такой же ряд батарей был возведён со стороны Уссурийского залива, закрывавший подход к Владивостоку с противоположной стороны, — на островах Аскольда, Путятин и на мысе близ посёлка Дунай. С моря до сих пор можно увидеть чернеющие в лучах закатного солнца одинокие бетонные укрытия на фоне живописных скал.

На самой живописной точке острова — мысе Проходном — оборудована смотровая площадка, по одну сторону — завораживающий вид на пролив Старка, по другую — скалистое ущелье, разрезающее берег на несколько частей. За свою мистическую красоту, с каждым шагом всё больше и больше захватывающую дух, ущелье в народе прозвали "Дворец царя драконов": острые края каменных глыб напоминают застывшую пасть древних сказочных чудовищ. Это место — излюбленная площадка для тренировки скалолазов. 

Ещё одна природная достопримечательность этих мест — поля янтарных тигровых лилий, прячущихся за ветвями остролистных причудливых монгольских дубов. Интересно, что в самой Монголии дубов этих нет — растение получило название по первому найденному образцу на территории Внутренней Монголии — автономного района на севере Китая. 

Вернувшись на лодку и снявшись с якоря, мы обогнули южную оконечность острова Русский, устроившись на ночлег в одной живописной бухте, укрытой жёлтыми скалами от большой воды. 

— По какому маршруту следуете? Разрешение получено? — Посреди морской глади откуда-то вынырнул катер береговой охраны. 

— Лодка Rate, идём с туристами к Аскольду, — крикнул капитан, и добавил уже нам: пограничная зона — просто так тут не пройдёшь. 

Инспекторы сверили бортовой номер, увидели разрешение и тут же скрылись в неизвестном направлении, как будто никого и не было. Вспомнили про близость Северной Кореи и обрадовались, что идём в другую сторону. 

— Теперь разрешение можно по электронной почте получить, — рассказывал капитан, — а раньше приходилось самому к ним ходить, и не факт, что сразу успевали занести. Так вот забудут, потом выйдешь в море — и всё, приходилось возвращаться, выяснять. 

Мы пересекали залив Петра Великого, направляясь в сторону острова Аскольд, расположенного в прибрежных водах Находки и получившего название в честь одного из первых русских винтовых фрегатов. Из-за сурового климата и непригодных для возделывания земель этот остров долгое время был необитаем, однако в середине XIX века здесь состоялось несколько кровопролитных стычек между русскими поселенцами и китайскими золотоискателями. Закончилось все возведением здесь оборонительных постов, которые контролировали в том числе проход японского флота в Уссурийский залив. 

Немного поодаль Аскольда, ближе к материковой части, прямо из воды вырастают огромные конусовидные скалы — кекуры. Издалека кажется, будто гигантская рука Посейдона показалась над кромкой моря, готовая завладеть кораблём зазевавшегося странника. Кекуры "Пять пальцев" — излюбленное место тюленей-ларги и японских бакланов, наблюдать за которыми сюда съезжаются любители со всей округи. 

В ясную погоду группу скал, усеянную чайками и топорками, видно из Находки. Здесь же периодически выныривают касатки, показывая свои сине-чёрные спины среди бушующих волн. Колония сивучей, облюбовавших скалы, мирно нежится на нагретых боках валунов и грозно ревёт, обозначая свою территорию.

Территория Дальневосточного морского заповедника является родильным домом для тюленей ларги, которых также называют пёстрыми нерпами. Численность популяций этих животных ежегодно фиксируется специалистами: в прошлом году снижение количества детёнышей почти на сотню привлекло внимание к организациям, занимающимся спасением молодых щенков. В Приморском крае в посёлке Тавричанка существует целый реабилитационный центр, где выхаживают ослабевших и умирающих детёнышей ларг, не способных к самостоятельной жизни. Специалисты центра выкармливают и лечат маленьких тюленей, а затем возвращают их в естественную среду обитания.

Тем временем сильное волнение на море заставило нас изменить планы и вместо путешествия к острову Аскольд свернуть в сторону материка в поисках укромной бухты для ночёвки. Однако провидение и здесь сыграло нам на руку — впереди нас ждало участие в парусной регате. 

О том, как правильно ходить под парусом, чтобы не потерять якорь, и как не поддаться золотой лихорадке дальневосточного Эльдорадо, читайте в следующем материале.

Юлия Гопиус