С 2015 года Краснодарское региональное отделение Русского географического общества реализует международный проект "Русское наследие Гималаев. Продолжение пути". Его участники идут по маршрутам великих учёных, путешественников, исследователей и художников прошлого, продолжая традиции выдающихся деятелей РГО. В одной из своих экспедиций участники проекта отправились в Лантанг. Об этом удивительном месте рассказал научный руководитель проекта "Русское наследие Гималаев. Продолжение пути", почётный член РГО Юрий Ефремов.
Проект "Русское наследие Гималаев. Продолжение пути" реализуется на грант Русского географического общества. Участники экспедиций проекта проводят комплексные научные исследования, собирают этнографический материал для музейных фондов организации, проводят конференции и встречи на базе культурных и научных центров. Научные результаты проекта представлены в монографии "География Гималаев", изданной РГО на русском и английском языках, а заслуженный художник России Сергей Дудко смог создать первую в мире коллекцию картин всех 14 высочайших гор планеты под названием "Букет вершин". Эта работа, над которой он работал до последнего вздоха, стала венцом всего творческого пути выдающегося художника.
Что такое Лантанг?
Раннее утро, воздух чист и прозрачен. Горы, охватывающие с севера столицу Непала – Катманду, розовеют в лучах восходящего солнца. Среди них особенно рельефно выделяется горный массив Лантанг, который является составной частью Главного хребта – Лантанг Гимал в Центральных Гималаях. Его вершины Лантанг Гимал (7246 м), Лантанг Ри (7205 м), Лантанг II (6581 м) и многочисленный ряд других шеститысячников привлекают своей суровой красотой не только альпинистов, но и многих туристов.
Вся горная территория, относящаяся к верхнему течению рек Трисули и Индравати, входит в Лантангский национальный парк. В его пределах находятся Госайкундские священные озера, к которым ежегодно осенью устремляются паломники не только из Непала, но и из Индии. Многие иностранцы, в основном туристы, приезжающие в Непал, тоже едут в Лантанг, т.к. маршруты в его пределах доступны почти каждому. Захотелось и нам. В каждой туристской гостинице Катманду без особых проволочек можно заранее приобрести билет на автобус, отправляющийся ежедневно с северной окраины столицы в с. Дунче ранним утром.
Из Катманду на север по головокружительным серпантинам.
Устроившись удобно в мягком кресле в переполненном автобусе, мы с наслаждением любуемся горными пейзажами, мелькающими за окном. Дорога петляет сначала по горным склонам, поросшим густым лиственным лесом, а затем, перевалив через хребет, длинными пологими и кажущимися бесконечными серпантинами спускается в долину р. Трисули – одну из самых больших магистральных рек Гималаев. Долина этой реки в ее среднем течении плотно заселена. Здесь, на обширных речных террасах привольно раскинулись большие села Трисули-базар, Бетравати и др., в которых проживает, в основном, одна из многочисленных непальских народностей - мананги. Радует глаз пышная субтропическая растительность, огромные мандариновые сады и банановые плантации.
От села Бетравати дорога уходит в гору, постепенно набирая высоту, все по тем же бесконечным серпантинам. Внизу осталась уютная зеленая долина с бурной широкой рекой Трисули. Сейчас она с километровой высоты смотрится как узкая голубая ленточка. Дорога стала хуже, асфальт во многих местах отсутствует, много ям и кочек. На одном из участков автомобильной трассы часть дорожного полотна сползла вниз, и поэтому все пассажиры вынуждены оставить автобус и подниматься вверх по склону с тяжелым багажом. Там на дороге ждал другой автобус, который через пару часов уже по темноте доставил нас в большой населенный пункт Дунче с множеством отелей, лоджий, магазинчиков и ресторанов. Завтра отсюда начинается наш маршрут на Госайкундские озера. Меня сопровождает портер – носильщик Зайя. Это гурх из той самой известной далеко за пределами Непала народностей - гурунги. Они живут, в основном, в низкогорной зоне в долине Покхары, а также южнее горных массивов Аннапурны и Лантанга.
Утро солнечное, ослепительно яркое. Над горами толпятся кучевые облака, скрывающие часть Главного хребта – Лантанг Гимал. Сквозь прорехи облачной завесы проглядывают белые горные гиганты Ганеш, Лантанг I, Лантанг Лирунг и другие незнакомые нам вершины.
К священным озерам Госсайкунд.
Пора в путь. Мы шагаем вверх по тропе вдоль безымянной реки, берущей начало где-то там высоко в горах в Госайкундских озерах. Душа поет, все хорошо, все хорошо… Еще бы, тропа широкая, обустроенная и, самое главное - легко идти без рюкзака, его несет мой портер. Есть возможность оглянуться вокруг и при необходимости сфотографировать приглянувшийся пейзаж. Как-то незаметно начинается подъем по крутому залесенному склону. Несмотря на крутизну тропы, идется легко и весело. Мой Зайя поет непальскую бесконечную песенку.
«О чем эта песня?» – спрашиваю я.
«О жизни», – отвечает мой портер.
Песня закончилась, но началась другая, мелодия льется уже из транзистора… Так постепенно набрали высоту почти километр. Все бы хорошо, да вот погода подвела. Признаки ее ухудшения еще с утра были очевидны – уплотнение облачности, рваные клочья облаков, «сидящие» в ущелье. К полудню серая мгла укутала горы, и пошел мелкий противный дождь. Но мы не сдаемся, упорно ползем вверх по раскисшей местами тропе. Укутанные в дождевые плащи, мы напоминаем лесных чудовищ, неведомо откуда спустившихся. Наконец-то склоны выполаживаются. Тропа выходит то на поляны, то снова ныряет в сумрачный лес. Кругом оглушительно звенят цикады, через тропу часто скачут серые большие обезьяны. С деревьев беспрерывно капает, а белые клочья облаков, похожие на вату, укутали лесную чащобу, на равнине такие образования называют туманом, а здесь в горах – облаками.
В 2 часа дня добрели до скопления домиков на лесной поляне. Это лоджии Чалангпати. Размышляем, идти ли дальше, или расположиться здесь на ночлег? Вроде рано останавливаться, но усилившийся дождь склонил чашу весов наших раздумий к ночлегу здесь, в уютных небольших коттеджах. Посмотрев на карту, мы были приятно удивлены – высота этого места 3697 м. Ого! Набрали высоту почти 1700 м, тем самым превысили обычный график движения по времени почти наполовину.
Плащи не спасли нас, мы были мокры, но больше от пота, чем от атмосферной влаги. Быстро переодевшись, с наслаждением пьем литрами лимонный чай, а затем устраиваемся в уютных одноместных номерах. Теперь можно хорошо отдохнуть и даже поспать.
Несмотря на усталость, долго не могли заснуть, видимо, сказывается усталость, да и горная болезнь дает о себе знать. Часто выглядываю в окно, все та же картина – облака сидят прямо на домиках лоджии. А дождь льет и льет, не переставая.
Утром разъяснилось, в разрывах облаков появились снежные вершины – Ганеш, Лантанг, Манаслу, Аннапурна…Какими словами выразить восторг, удивление тому, что открывается перед твоим взором! Создается впечатление, что гора, на которой ты стоишь, является пьедесталом, специально созданным для обозрения вздыбившихся вокруг тебя горных гигантов. Они словно богатыри соревнуются друг с другом в своей могучей силе и красоте и стараются дотянуться до неба. Далеко не каждой вершине удается взметнуться на семитысячную высоту. И только две из них – Лантанг Лирунг и Лантанг Ри – могут считаться чемпионами Лантангского горного района. Другие горные собратья пониже ростом, всего 5000–6700 м, но зато некоторые из них могут выступать на конкурсе красоты. Всегда заснеженная Гапчепо (6889 м), похожая на гигантскую ребристую лопату, является одной из самых красивых вершин Гималаев. Ее красоту подчеркивают кучевые облака, постоянно образующиеся на ее скальном плече.
Облачная феерия подчеркивает эстетическую привлекательность горных вершин. К вечеру глубокая долина Лантанга тонет в облаках. Выше их – сонм горных пиков, которые искрятся и играют на солнце, словно дорогие жемчужины
Горы Лантанга всегда прекрасны даже в пасмурную погоду.
Не только красота гор привлекает внимание людей. Суровые горы помогают человеку обрести мужество, проявить силу духа. «Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух человеческий – замечает Николай Константинович Рерих, – когда он, преодолевая все трудности, восходит к этим вершинам. И сами трудности, порою очень опасные, становятся лишь нужнейшими и желаннейшими ступенями, делается только преодоление земных условностей. Все опасные бамбуковые переходы через гремящие горные потоки, все скользкие ступени вековых ледников над гибельными пропастями, все неизбежные спуски перед следующими подъемами, и вихрь, и голод, и холод, и жар преодолеваются там, где полна чаша нахождений».
Теперь вперед и вверх к озерам. Мы их увидим сегодня. Они пока скрыты от нас, где-то там вверху в складках гор. Преодолев длинный и пологий подъем, мы увидели долгожданное и прекрасное зрелище. В глубоком ущелье, намного ниже тропы, сквозь тонкую кисею облаков искрился на солнце голубой кристалл в обрамлении серо-коричневых скал. Это озеро Сарасвати Кунд, одно из многочисленных Госайкундских озер и самое нижнее, расположенное на высоте 4040 м в одной из многочисленных ступенек гигантской «лестниц» кара. В озеро сверху, из-под нависших облаков с крутого склона падают две серебряные нити водопада, искрящиеся на солнце.
Вскоре прекрасная, чарующая душу картина померкла, растворилась в плотной завесе облаков. Дальнейший путь – это преодоление облачной завесы, которая укутала горы. Хождение в облаках вызывает неприятное ощущение, особенно в бездорожье. Трудно ориентироваться и еще сложнее избежать опасностей: лавин, камнепадов, крутых склонов. Мы же идем по тропе, которая, в конце концов, привела нас к заветной цели – к лоджиям, где мы можем расположиться на ночлег. Так оно и случилось.
Впереди на обширной морене увидели несколько домиков. Чуть ниже «плавает» в белой мгле темно-синяя гладь озера Бхайрав Кунд. Оценить его прелести нам не удалось, оно спряталось в облаках. Между тем, пользуясь радушием хозяев, мы выбрали уютный одноместный номер, в котором и расположились на ночлег. Увидеть другие озера нам не удалось, т.к. низкая облачность и начавшийся дождь заставили сидеть в своей уютной лоджии и наблюдать за окном облачную феерию.
На следующее утро – погодный сюрприз. Горы, белые от снега, который выпал ночью, облака поднялись, обнажив горные вершины и озера, которые искрились и играли в лучах утреннего солнца всеми цветами радуги.
Схватив фотоаппараты, быстро поднимаюсь вверх по тропе навстречу священным озерам. Поднявшись вверх по склону, выбираю удобную для обзора площадку и разворачиваю карту. На ней в истоках безымянной реки (левого притока р. Трисули) голубеют многочисленные пятнышки озер различной величины.
Их здесь много, по карте 25. Я же увидел и сфотографировал всего 11, которые хорошо видны с панорамной точки. Голубые сокровища расположены в многоступенчатом и многокамерном цирке. Они притаились на выположенных участках гигантской лестницы каров на различной высоте. Самое большое из них – Госайкунд (площадь водной поверхности 0,14 км2) лежит на высоте 4381 м. На правом берегу на нагроможденной на ригель морене сооружены лоджии, а чуть ниже у самой воды – сакральные постройки: небольшая ступа, колокол, подвешенный на каменных столбах, и лингам с основанием, символизирующим женское начало. Это священное место, куда приходят пилигримы и паломники в определенное время года. Здесь, на берегах всегда холодного озера совершаются обряды и возможно место омовение и купание паломников в озерных водах.
Схема Госайкундских озер. 1- озера; 2- туристские лоджии;
3 – туристская тропа; 4 – хребты, отдельные вершины;
Выше озера Госайкунд хорошо видны другие небольшие озерца с разной окраской воды. Ниже большого озера (на 240 м) в глубокой котловине лежит озеро Бхайрав Кунд, которое вчера видели мельком. Оно окружено со всех сторон скальными стенами, а на выходе подпружено ригелем с насаженной мореной.
Поражает цвет воды, который в зависимости от погоды меняется от синего до светло-голубого. Есть и другие озерные водоемы и, по всей вероятности, не менее прекрасные, чем увиденные мною. Но они спрятаны за скальными гребнями в других камерах (карах) цирка. Подходы к ним трудны и опасны, троп нет.
Священное озеро Бхайрав Кунд в системе Госайкундских озер.
Гималайские джунгли и пиявки.
К сожалению, погода начала быстро портиться, облака постепенно закрыли горы, и начал накрапывать дождь. Нам же приходится уходить вниз по той же самой тропе. К полудню пришли к лоджиям Шинг Гомпа. Пытались переждать не прекращающийся уже два часа дождь, но напрасно: признаков улучшения погоды не видно. Поэтому принимаем решение спускаться вниз в Чуло Сиабро, расположенное в долине р. Лангтанг. От Шинг Гомпа туда проложена тропа по крутому залесенному склону. Здесь среди хвойных лесов преобладает деодара – одна из разновидностей кедров. Огромные деревья, словно великаны, подпирают хмурое низкое небо. Там, вверху на большой высоте виднеются их кроны, частично «утопленные» в низкую облачность.
Очень сыро, с деревьев непрерывно капает, тропа грязная, идти трудно. Ко всем дорожным трудностям добавилась еще одна неприятная ситуация – пиявки. Их здесь множество. В сырую погоду эти твари чувствуют себя великолепно. На первый взгляд это тихие и безобидные существа. Они поджидают свою жертву, повиснув на кустах и высокой траве. Хорошо идти первым: свернувшаяся пиявка по первой тревоге только распрямляется, а набрасывается на второго. Пиявки умудряются проникать к телу через мельчайшие отверстия в одежде человека; дырочки для шнурков в ботинке – для них распахнутая дверь.
Пиявка прокусывает кожу и энергично сосет ее, раздуваясь в несколько раз, но человек абсолютно ничего не чувствует. Но если вы попытаетесь снять пиявку с ноги, то убедитесь, что это не очень просто сделать: очень сильные присоски у этой твари. А если вы отдерете пиявку от ноги, то она тут же вцепится Вам в руку. Вы начинаете отдирать ее от руки, она переклеится на вторую руку, и такое жонглирование может продолжаться долго, пока вы каким-нибудь предметом, например, камешком или щепочкой, не подцепите пиявку.
Но есть у этого слизняка слабое место. Поглощая огромное количество соленой крови, она не переносит присутствие соли на своем теле. Если соль попадет на кожу пиявки, та начинает корчиться и погибает через несколько минут. Из-за вещества, которое оставляет пивка в ранке, место укуса долго кровоточит и воспаляется. Мы не избежали укусов этого неприятного создания – на руках и на шее остались следы укусов.
Долина водопадов и селевых потоков.
Тропа крутыми серпантинами уводит вниз в долину Лангтанга. А дождь все сильнее и сильнее. Все думы направлены на скорейший ночлег в сухой теплой лоджии. В 15 часов мы с большим наслаждением сбросили мокрую одежду в «роскошном» отеле Гардгаон – небольшом двухэтажном домике с комнатушками, похожими на кельи на втором этаже. На первом живут хозяева, и там же расположен ресторан – крохотное помещение с деревянным столом и очагом, на котором готовится пища. Я презрел все предложенные удобства и без ужина, даже не попив чаю, лег спать. Не было никаких сил все это осуществить.
С утра 4 октября как всегда ясная погода, облака «сидят» в долине. Панорама гор потрясает своей космической красотой. Но больше всего поражает долина Лангтанг – узкая щель между двумя высоченными хребтами. Словно могучим мечом боги разрубили горы и сотворили дикое ущелье Лангтанг. Мы спускаемся туда по крутой тропе через крупное село Чоло Сиабро со многими лоджиями и ресторанами. Дальнейший путь к ледникам Лантанга. О них мы расскажем в следующем репортаже.