С 2015 года Краснодарское региональное отделение Русского географического общества реализует крупномасштабный международный проект "Русское наследие Гималаев. Продолжение пути". Его участники идут по маршрутам великих учёных, путешественников, исследователей и художников прошлого, продолжая традиции выдающихся деятелей Общества. В одной из своих экспедиций участники проекта отправились в индийские Гималаи. Чем они интересны, почему они так привлекают исследователей со всего мира – об этом рассказал научный руководитель проекта "Русское наследие Гималаев. Продолжение пути", Почетный член РГО Юрий Ефремов.
"Русское наследие Гималаев. Продолжение пути" реализуется на грант Русского географического общества. Участники экспедиций проекта проводят комплексные научные исследования, собирают этнографический материал для музейных фондов организации, проводят конференции и встречи на базе культурных и научных центров. Научные результаты проекта представлены в монографии "География Гималаев", изданной РГО на русском и английском языках, а Заслуженный художник России Сергей Дудко смог создать первую в мире коллекцию картин всех четырнадцати высочайших гор планеты под названием "Букет вершин". Эта работа стала венцом всего творческого пути выдающегося художника, над которой он работал до последнего вздоха.
Сафари! Это слово означало большое и долгое охотничье путешествие. Караван носильщиков, охрана из воинов, белые охотники в тропических шлемах. Потом сафари стали называть обычный охотничий выезд на одном - двух внедорожниках. Яркий пример тому - некоторые произведения Э. Хемингуэя, Д. Хантера и многих других известных писателей. В этих внешне увлекательных повествованиях авторы рассказывают об охоте на многочисленных диких зверей, их безжалостном и жестоком убийством львов, слонов, носорогов и других хищников, количество которых к настоящему времени резко сократилось. Поэтому отношение к сафари за последние десятилетия у цивилизованного общества существенно изменилось.
v_nacionalnom_parke_mnogo.jpg
Теперь сафари называют простую поездку в национальный парк на джипах с целью увидеть и заснять джунгли, саванну и разнообразных животных, обитающих в парке. Воспользовались такой возможностью и мы - участники очередной экспедиции Русского географического общества «Русское наследие Гималаев. Продолжение Пути», посетивших индийские Гималаи. Наряду с исследованиями высокогорных районов Кумаонских Гималаев нам удалось побывать и в Корбеттском национальном парке. Нами руководило желание увидеть настоящие индийские джунгли, населенные бесчисленным множеством самых разнообразных диких зверей и птиц.
Корбеттский национальный тигровый парк, известный всему миру как место обитания кумаонских людоедов, свирепых леопардов и тигров, пожиравших людей и домашний скот в двадцатых-тридцатых годах прошлого века. Страшные, леденящие душу эпизоды разбоя диких зверей и трудная охота на них, продолжавшаяся почти десять лет, хорошо описаны в книгах английского писателя, родившегося и долго жившего в Индии, Джима Корбетта «Кумаонские людоеды» и «Леопард из Рудрапраяга». Профессиональный охотник сумел выследить и уничтожить кровожадных зверей и тем самым покончить со страшной эпохой людоедства. Благодарные индейцы воздвигли Д. Корбетту памятник и назвали его именем национальный парк, созданный в 1935 году вблизи города Рамнагара в Предгималаях.
Площадь парка невелика – всего 525 км2. Строго охраняемая природная территория удобно вписалась в лесистый хребет Сивалик, представляющий чередование низких (не более 1200 м) продольных гряд и узких речных долин, поросших густым тропическим лесом. Среди них самая обширная и живописная (особенно весной) долина реки Рамганги, расположенная в северной части национального парка. В ее пределах гармонично сочетаются участки густого тропического леса и большие открытые пространства.
Здесь же в этой долине находится обширное водохранилище с извилистыми и крутыми берегами. Чем не рай для диких животных, которые чувствуют себя в полной безопасности от человека. Охота на зверей на территории национального парка запрещена, а браконьерство в силу религиозных убеждений и любви к животным местных жителей фактически сведена к нулю. Этот резерват довольно часто называют домом ревущих тигров (их здесь насчитывается более 200 особей), трубящих слонов и щебечущих птиц, которых здесь великое множество.
И кто только в этом национальном парке не обитает: леопарды, олени, гиены, гималайские медведи, серны, мангусты, пальмовые и летающие белки, дикие коты, антилопы, павлины и фазаны и множество обезьян, а в водах Рамгангского водохранилища много длиннорылых крокодилов и разнообразных водоплавающих птиц.
наш джип остановился у входа в национальный парк с внушительной деревянной раскрашенной аркой. Осматриваемся. рядом – строение для администрации и охраны, магазинчик с сувенирами, маленькое кафе, постамент с бюстом Д. Корбетта, национального героя Индии, сумевшего уничтожить леопарда - людоеда из Рудрапраяга .На каменной стене дома большие черные рога буйвола. Под деревом на земле белый череп слона. Все просто и мило.
v_parke_odna_iz_samyh_populyar-_nyh_uslug.jpg
Формальности, связанные с организацией сафари решаются быстро без всяких проволочек. Пересаживаемся на специально оборудованный джип с открытым, но зарешеченным верхом от возможного нападения хищников. Шлагбаум открывается, и мы поехали вглубь тропического леса по хорошей грунтовой дороге. По сторонам нетронутые леса из сала, дуба, акации, совсем не похожие на влажно-тропические, которые распространены в экваториальной Африке. Некоторые деревья стоят голые, без листвы (время листопада), кроны других пылают желтым багрянцем, встречаются деревья ,цветущие особи с яркими цветами.
Вблизи обочины дороги рыжеют конуса высоких термитников. Крепкие, как надолбы из бетона, это вам не наши рыхлые муравейники. Жизнь термитов проходит скрытно и незаметно за каменными стенами их башни-крепости. Башню термиты строят много лет. Строят из «цемента» – смеси глины и переваренной древесины. Прочный дом: обухом не пробить, и если даже дерево на него упадет – не разрушит. Прочное, удобное убежище: в дождь – сухо, в сушь – влажно, а в холод – тепло.
Смотрим в оба, высунувшись по пояс из клетки джипа с «ружьем наперевес». Сверху хорошо видно, удобно снимать, уперев локти в крышу автомобиля. Хочется увидеть зверя на свободе, а не в клетке. И вдруг слоны, стадо в восемь голов! Гуськом идут навстречу нам, впереди вожак с большими бивнями, за ним самки с детенышами. Уши расставлены как паруса, нервно обмахиваются хоботами, маятниками колышутся хвосты. Джип останавливается, начинает сдавать назад. Кто знает, что у слонов на уме. Дорогу слоны уступить не могут – крутые склоны. К счастью, близко развилка дорог, слоны сворачивают туда и постепенно растворяются в густой чаще леса Рис . льного героя Индии , сумевшего уничтожить леопарда - людоеда из Рудпраяга .ь и в Карбетском нацинальном парке.
Едем дальше и видим много ярких павлинов, перебегающих дорогу, оленей, неспешно бродящих на лесных опушках, многочисленные стада оленей и кабанов, пасущихся на полянках. А вот и лангуры – большие обезьяны с нахальными, черными мордочками и блестящими глазами. Они прыгают по веткам дерева совсем близко, корчат нам рожи, верещат и огрызаются.
А где же тигры, леопарды? Конвоиры, сопровождающие нас, обещают показать. Джип колесит по лесным дорогам, останавливается в местах, где возможно прячется грозный зверь. Но их нет, видимо, спят в убежище и ждут ночной тьмы, чтобы выйти на охоту.
na_territorii_nacionalnogo_parka_chasto.jpg
В сумерках приехали в Дхикалу – небольшую резиденцию, где сосредоточены бунгало, ресторан и различные постройки для экскурсантов и обслуживающего персонала. От леса, где царствуют дикие звери, маленькое поселение отделено низким проволочным заборчиком - условная граница, нежели препятствие от непрошеных гостей. В номере бунгало есть кондиционер, душевая, на потолке вентилятор, в окнах решетки. По стенам медленно ползают геконы – страшные на вид большие ящерицы, но очень полезные животные – они ловят комаров, ядовитых пауков и прочих вредных насекомых, укус которых может стоить жизни.
Из окна гостиницы хорошо видна под обрывом река, за ней огромное травянистое поле с редкими деревьями и кустарниками. Это саванна, по которой бродят дикие слоны и многочисленное стадо оленей. Интересно наблюдать за ними, особенно когда они купаются, поливают себя и других из хобота, словно из брандспойта, получая, по всей вероятности, большое удовольствие. Конечно, приятно сидеть в кресле и наблюдать за дикой природой, но хочется побродить по лесу, постоять, послушать незнакомые голоса. Оказалось, бродить за пределами маленького цивилизованного пятачка нельзя. Хозяева в лесу не люди, а звери. Здесь много неожиданностей для новичка: «Не пейте сырую воду», «Берегитесь комаров» (они могут быть малярийными), мошек, вызывающих зуд, жалящих ос, ядовитых пауков и скорпионов, бродячих муравьев». Предостережения убедительные.
Не станем лезть в чужой лес со своими замашками. Если верить рассказам старожилов, были случаи, когда непослушных туристов, выходивших за ограду бунгало в лес, топтали слоны, жалили всякие твари. Скорее всего, нас пугали, но все же лучше не нарушать строгих правил – целее будешь!
Стемнело, по-прежнему жарко и душно. Где-то глухо грохочет гроза. Сполохи далеких зарниц вдруг высвечивают гребни холмов, небо словно моргает.
А ночь гудит на разные голоса. И незнаком тебе ни один звук, все слышишь впервые. Мы уже многое видели, а вот звуки ночного тропического леса – это что-то непередаваемое, волнующее и тревожащее душу. Стоны в лесу? Да это просто сова-неясыть кричит. Лесной моторчик заработал? Нет, это просто козодой заурчал. Тишину разрывает громкий рев – тигр подает голос где-то рядом в лесной чащобе. Приглушенные утробные звуки – это, видимо, слоны переговариваются между собой.
А вот еще. Звон непонятных приглушенных колокольчиков. Раскатистое резкое кряканье: орр … орр … Стрекотание, цыканье, бульканье, точение и пиликанье. А в темной низине, внизу под обрывом бунгало не то вздохи, не то мычание. Или кто-то бормочет, набрав в пасть воды? Всю ночь издает звуки какая-то птица, напоминающие капли дождя, медленно падающие на пол.
Звучат голоса леса, земли и воздуха. Сверху, снизу. Со всех сторон. Торжественный гул жизни, неумолкаемые колокольчики, лягушачье кваканье и выкрики птиц. Гул джунглей.
Сон не идет, поскольку прислушиваешься к неведомым звукам, засыпаешь на мгновенье и тут же вздрагиваешь от очередного вскрика или рева. И только под утро ты засыпаешь, измученный тропической какофонией. Таких неспокойных и щемящих душу ночей в моей жизни не было.
Сафари закончено, рано утром покидаем уютное бунгало, а через два часа территорию национального парка. Общение с живой природой завершилось.