К священному убежищу Аннапурны

Гора Южная Аннапурна

С 2015 года Краснодарское региональное отделение Русского географического общества реализует международный проект "Русское наследие Гималаев. Продолжение пути". Его участники идут по маршрутам великих учёных, путешественников, исследователей и художников прошлого, продолжая традиции выдающихся деятелей РГО. Научный руководитель проекта, почётный член РГО Юрий Ефремов рассказывает об экспедициях, которые вдохновили на создание этого проекта. В этой статье речь пойдет о второй его поездке в Гималаи в 1999 году.

Первая Гималайская научно-спортивная экспедиция в 1998 г закончилась успешно. Прошли месяцы после нашего возвращения из Непала. Состояние эйфории не покидало нас. Но в то же время чувство неудовлетворенности результатами первой экспедиции терзало мою душу. Мы приоткрыли ларец с драгоценностями, но так и не достали их. К ледникам, озерам Гималаев мы только слегка прикоснулись, но не проникли в их суть. Там, высоко в далеких горах Непала – огромное поле деятельности. Хотелось бы вновь увидеть их, ощутить необычность обстановки Востока и почувствовать причастность к суровому нивально-гляциальному царству. Мы решили вновь побывать в Гималаях в 1999 году, но в осенний сезон. Но в августе 1998 года рухнул рубль, наши надежды скопить нужную для поездки в Непал сумму исчезли. К сентябрю 1999 года из моей команды в 10 человек остался я один. Я решил все же ехать. Путешествие в одиночку в ХХ веке не столь редкое явление: знаменитые Меснер, японец Иошимура совершили замечательные известные всему миру путешествия. В Гималаях на трекинге одиночка с рюкзаком не редкость. Для таких одиночек здесь созданы все условия безопасного путешествия.

Решение принято и я лечу на этот раз не рейсом Аэрофлота из Москвы в Катманду, а на самолете Узбекских авиалиний Краснодар –Ташкент – Дели. Дорожные впечатления разнообразны и в целом не совсем приятные, вследствие всевозможных заморочек, связанных с плохим знанием английского языка, с наглостью таксистов в Дели. Но приятно вспомнить горы, которые проплывали под крылом самолета. Вначале это был Большой Кавказ, снежные цепи которого были хорошо видны на юге, а затем Памир, Гиндукуш, Каракорум, Гималаи – бесконечное море вздыбленных заснеженных вершин, между которыми в глубоких провалах голубели ленты ледников. Ближе к Дели сквозь дымку желтели бесчисленные квадратики возделанных полей, тоненькие извилистые ниточки рек.

Дели встретил изнуряющей жарой +29°С без ветерка. Столица Индии – огромная агломерация с почти десятью миллионами населения – условно разделяется на два города: Новый Дели и Старый Дели. Первый похож на многие европейские города, отличаясь лишь радиально-кольцевой структурой улиц. Нью-Дели поразил бешеным ритмом жизни, жутким скоплением людей на главных улицах, огромными пробками транспорта, изрыгающего выхлопные газы, грязью и вонью рабочих кварталов.

1.svremennyy_gorod_deli.jpg


Современный город Дели. 2016 г

Чтобы хоть что-то увидеть, я мотался по городу на такси, стараясь сфотографировать основные достопримечательности центра столицы: президентский дворец, здание парламента, триумфальную арку и многое другое. Через день я отправился на туристском автобусе в Катманду. Он ежедневно отходит от туристского кемпинга в центре города. Есть и другой вариант – полет на самолете королевской авиакомпании Непал. Его я оставил на возвращение домой. А первоначально я выбрал наземный путь, поскольку хотел хоть немного познакомиться с провинциальной Индией.

В моем представлении, навеянном романами Редьярда Киплинга, Майн Рида, Луи Жаколио, Луи Бусенара, Индия – страна джунглей, свирепых тигров, домашних слонов. Но то, что я увидел из окна автобуса, полностью изменило мое представление об этой стране. На протяжении нескольких сот километров от дороги до самого горизонта – бесконечные поля риса, хлопчатника, маленькие, но очень многолюдные городки и села. Дома безликие, убогие, со скотными дворами прямо перед домом. Везде грязь: тут и навоз, и многочисленные кучи мусора, в которых роются взрослые и дети. Джунглей, диких животных нет и в помине, видимо, они где-то далеко на юге Индии.

2.induistkiy_hram_birla_v_gorode_novyy_deli.jpg


Индуистский храм Бирла в Новом Дели

На турбазе нам обещали приятную, интересную поездку. Не тут-то было: в салоне шумно, неприятные запахи нечистот, выхлопов автомобилей, проникающие извне, крики маленьких детей (вместе с туристами ехали какие-то монахи и оборванные грязные мужчины и женщины с детьми). Ночью очень душно, кресла неудобные и жесткие. Какой уж тут сон.

Не обошлось и без дорожных приключений. Вместо обещанных суток в дороге мы пробыли в автобусе три дня и две ночи. На границе Индии и Непала почему-то поменяли автобус, долго стояли у шлагбаума. Выехали поздно вечером. И тут началась гроза с сильным ливнем. Многочисленные реки, пересекающие дорогу, сразу вздулись и в нескольких местах размыли ее. Всю ночь огромная колонна автобусов, в том числе и наш, стояла в ожидании спада воды. Рано утром мы наконец-то тронулись в путь.

Дорога петляла вдоль реки Трисули, стиснутой крутыми залесенными склонами. Через пару часов опять длительная, почти 6-часовая, остановка. Путь перекрыл селевой поток, сорвавшийся с крутого склона, залив красной густой грязью полотно шоссе на протяжении 100 м. Через несколько часов приполз бульдозер, который расчистил дорогу за один час. Движение возобновилось. И только к вечеру мы прибыли в Катманду, измученные, голодные и с мокрыми до нитки вещами в рюкзаках (они перевозятся в Индии и Непале на крышах автобусов).

3_obzornaya_shema_nepala.jpg


Обзорная схема Непала. 1 - населенные пункты; 2- вершины восьмитысячники; 3 - реки; 4 - государственная граница.

Увидеть Аннапурну во всей красе – первое, что мне хочется сделать. Полтора года назад нам не повезло, ненастная погода скрыла все прелести "богини урожая" (так переводится Аннапурна). Колонна туристских автобусов из Катманду отправилась в Покхару 9 октября. В 14 часов мы были уже там, но гор не видно – во второй половине дня они прячутся за облаками. На следующий день, 10 октября, с утра – ясная прохладная погода. Солнце осветило длинную зубчатую стену Аннапурны и доминирующую над ней островерхую раздвоенную, похожую на рыбий хвост, гору Мачахпачури. У непальцев она священна и поэтому никто из альпинистов не поднимался на ее вершину.

Заснеженные вершины вознеслись, казалось, прямо из долины Покхара. Она лежит на высоте 800 м над уровнем моря, покрыта субтропической растительностью, а всего в 20 км по прямой от нее вздымается без каких либо промежуточных гребней снежно-ледовая стена Аннапурны. Неповторимость долине придают удивительной красоты пейзажи: маленькие деревушки на склонах гор и сам город Покхара, зеленые холмы, расцвеченные весной яркими красными цветами родедендроновых деревьев, зеркальные озера, в которых отражаются вершины и, наконец, контраст между плоской равниной и резко взмывающими вверх снежными гигантами. Панорама Покхары незабываема, она уникальна даже в Непале, а удивительные пейзажи поражают воображение.

Мой маршрут проложен прямо в сердце ледяного убежища Аннапурны, к южному подножью самой высокой горы Аннапурна I(8091 м) в истоках реки Моди-Кола. Популярный среди туристов маршрут, расчитанный на 7-8 дней, начинается в небольшом селе Науданда-Феди, до которого из Покхары доезжают на рейсовом автобусе за 45 минут. От Науданда-Феди начинается крутая тропа, которая петляет вначале по залесенному склону, а затем по возделанным полям и выводит на гребень хребта к селу Дампус. Здесь расположены несколько лоджий и панорамный пункт с видом на Аннапурну-Гимал, в котором на западе стоит Дхаулагири (8167м), а к востоку хребты Манаслу, Ганеш и Лантанг. Я снова вернулся сюда. На этот раз с утра погода была ясная, и мне многое удалось сфотографировать.

Теперь вперед – к ледяному сердцу Аннапурны. Через три дня, пройдя многочисленные подъемы и спуски и преодолев крутой подъем после лоджии в Дюрали, я вышел за пределы лиственного леса, растущего на крутых склонах долин. Передо мной – огромный горный амфитеатр. Вверху, с правой стороны, доминирует огромная скальная вершина Мачапачури (6993 м), напоминающая палатку, а впереди, в конце ущелья, белеет купол горы Тарке Канг (7202 м), слева крутой скальный склон заслоняет вершины Южную Аннапурну (7219м) и Хинчули (6441 м). Среди них наиболее примечательны: ребристая Бара-Шихар (7647 м), куполообразная Южная Аннапурна (7219 м), узловая Хангсар-Кане (7485 м), приземистая Аннапурна III (7555 м), могучая, похожая напалатку, но недотягивающая до 7000 м Мачахпучара (6993 м). В ледяном убежище Аннапурны высоко под гребнем хребта приютились ледники: Восточная и Западная Аннапурна. Их языки висят на крутых склонах на высоте 4500-5000 м.

На развилке трех рек морфологический облик долины меняется: она становится шире, а дно выполаживается. Здесь, на высоте 3100 м у подножья огромной береговой морены, заслоняющей все ущелье, построены лоджии базового лагеря Мачахпучара. Выше, с гребня морены, открывается великолепная панорама верховий реки Моди-Кола. Это гигантский многокамерный цирк размерами 20х10 км, оконтуренный отвесными 23 километровыми скальными стенами хребта Аннапурна-Гимал.

4_gornyy_amfi_-_teatr_annapurny.jpg


Горный амфитеатр Аннапурны по повериям местных жителей - убежище горных богов. 1 - ледники; 2 - ледопады; 3 - береговые морены; 4 - размытые конечные морены; 5 -каньоны; 6 - скальные стены; 7- хребты, отдельные вершины.

Морис Эрцог, покоритель Аннапурны в 1951 году, впервые нанес его на карту и назвал Большим барьером стену потрясающей крутизны. Она от гребня до цоколя закована льдом, переливающимся на солнце всеми оттенками зелени и синевы от прозрачных тонов бутылочного стекла до угрюмых темно-сизых отсветов над теми скалами, через которые перехлестывается ледяной поток

С восторгом смотрим на снежные хребта Аннапурна Гимал. Аннапурна I (8091 м) царствует над Большим барьером, включающим более десятка вершин свыше семи тысяч метров, Южная стена Аннапуры (8091 м) — одна из сложных и опасных Гималайских стен. После первовосхождений на все восьмитысячники, которые были совершены большей частью по самым простым гребневым маршрутам, многие из которых стали стандартными (normal route), мировая альпинистская элита переключилась на технически сложные восхождения на восьмитысячники. За все время по южной стене Аннапурны было пройдено всего 7 маршрутов, многие из них — только один раз. Причем не всегда альпинисты поднимались на Главную вершину, иногда ограничивались восхождением на соседние: Центральную (8061 м, по другим данным 8015 м) или Восточную (8047 м или 8010 м). После первого восхождения на Аннапурну, совершенного 3 июня 1950 года, в течении почти 20 лет на ее вершину не ступала нога человека.

snimok_ekrana_57.png


Гора Южная Аннапурна просвечивает сквозь пелену облаков.

В 1970 году британская экспедиция. под руководством Криса Боннингтонапоставила амбициозную цель — пройти Южную стену Аннапурны. Был выбран маршрут по левому контрфорсу. И британцам это удалось! Из всего состава экспедиции (а это была традиционная для того времени большая экспедиция) 27 мая на вершину поднялись только двое — Дуглас Хастон и Дон Виланс. Причем они вышли из лагеря на высоте 7350, и прошли 700-метровую стену в плохую погоду и не используя дополнительный кислород. Бонингтон назвал восхождение "сверхчеловеческим мероприятием". На спуске в результате падения серака погиб Иэн Клаг. Маршрут Боннигтона стал классическим маршрутом на Южной стене Аннапурны — за все время по нему поднялось более 30 человек. Более половины из этих альпинистов погибли на Аннапурне или в последствии на других вершинах. На Южной стене Аннапурны погибли такие альпинисты как: Анатолий Букреев (в 1997 году), Иньяки Очоа (в 2008 году), Парк Янг-сеок (Park Young Seok) в 2011 году.

snimok_ekrana_60.png


Южная стена г. Аннапурна пугает крутизной и неприступностью.

Медленно и очень осторожно шагаю вверх по гребню береговой морены. Внизу, у меня под ногами, узкое и глубокое ущелье, на дне которого шумит бурная река. В него спускается короткий конец языка ледника Южная Аннапурна, стиснутого с северной стороны скальной стеной, с другой – южной и отвесной – береговой мореной, высотой 50-60 м. Конец языка ледника полностью покрыт поверхностной мореной. Ледник берет начало с крутых стен Аннапурны I и Аннапурны Южной. Там, у их подножья, жуткий хаос вздыбившегося льда и зияющих трещин. Между береговой мореной и правобережным склоном находится сравнительно широкое продольное понижение (карман морены), по которому проложена тропа к базовому лагерю Южная Аннапурна (4130 м), где можно устроиться на ночлег в лоджии.

Во второй половине дня сияющие на солнце снежные вершины начинают затягиваться кисеей облаков. Постепенно исчезает в кучевых облаках Мачапчури, а затем Аннапурна I и другие семитысячники. Вся прелесть ледяного царства меркнет. Итак, пора спускаться вниз.Тайна Южной Аннапурны для меня уже не существует. Мне посчастливилось увидеть незабываемую красоту заснеженных гигантов и, самое главное, понять особенности современного оледенения этого района. Если соотносить его с гималайскими высотами и огромным количеством осадков (до 5000 мм в год, выпадающих в верховьях реки Моди-Кола), то можно удивиться весьма скромными размерами ледников. Самый большой ледник Южная Аннапурна не превышает в длину 10 км, другие, висящие на склонах, простираются на 2,5-3 км. Объяснение тому –р езко расчлененный рельеф: глубокие узкие ущелья, огромные перепады высот, отвесные стены цирка. Совершенно очевидно, что концы языков ледников не могут возродиться на низких высотах – там неподходящие температурные условия и поэтому они быстро тают.