С 2015 года Краснодарское региональное отделение Русского географического общества реализует международный проект "Русское наследие Гималаев. Продолжение пути". Его участники идут по маршрутам великих учёных, путешественников, исследователей и художников прошлого, продолжая традиции выдающихся деятелей РГО. Научный руководитель проекта, почётный член РГО Юрий Ефремов рассказывает об экспедициях, которые вдохновили на создание этого проекта. В этой статье речь пойдет о первой научно-спортивной экспедиции в Гималаи в 1998 году.
Как попасть в Гималаи?
Надо иметь огромное желание и достаточное количество валюты. Однажды наш старый друг, мастер спорта по туризму, заслуженный тренер по туризму России Олег Дубровский сказал: "Друзья, а не поехать ли нам в Гималаи?" Мы восприняли это как шутку. Но он еще раз настойчиво предложил включиться в подготовку гималайской экспедиции. Мы поверили ему. Тогда, в 1997 году, при сравнительно низком курсе доллара нам быстро удалось собрать необходимую для поездки сумму. Собралась команда в 8 человек: туристы, альпинисты, географы, физики. Мы были объединены одним желанием – увидеть своими глазами гималайские гиганты-восьмитысячники и побывать в загадочном королевстве Непал. Кроме того, хотелось узнать побольше о ледниках и озерах Непальских Гималаев. Уж слишком скудны сведения о них в опубликованных в России источниках. Даже в недавно вышедшем Атласе снежно-ледовых ресурсов мира характеристики гималайских ледников, по сравнению с другими горными системами, практически отсутствуют.
1_uchastniki_sovmestnoy_s_alpmnistami.jpg
Мы вылетели из Москвы в Катманду 11 апреля 1998 года с промежуточной остановкой в аэропорту Шарджи (Арабские Эмираты). Перелет в общей сложности занял 11 часов, и мы благополучно приземлились в международном порту Катманду-Трибхуване. Чумазые мальчишки хватают наши рюкзаки и тащат к многочисленным такси, ожидающим у входа. Через несколько минут мы уже мчимся в маленькой легковушке по узким кривым улочкам Катманду. Они заполнены потрепанными джипами, мотороллерами-такси, велорикшами, которые лавируют среди многочисленных пешеходов и ... коров (они священны в Непале). Никто не соблюдает правил дорожного движения и не беспокоится о своей безопасности. Странно, что в такой суете мы не видели ни одного наезда и никаких аварий. Водители невозмутимо спокойны, бесконечно сигналят, успевают остановиться в нужный момент, отвернуть перед внезапно возникшим на пути человеком или коровой.
Из столицы Катманду начинаются все экспедиции, восхождения, сплавы, трекинги (туристские маршруты), горно-велосипедные и джиповые путешествия по всей стране. Пора и нам в путь. 13 апреля (кстати, в Непале праздник – начало Нового года) мы вылетели из местного аэропорта в горную провинцию Непала – Соло-Кхумбу или Кхумбу-Гимал, район Эвереста, расположенный на северо-востоке от Катманду. Туда можно добраться и пешком из Джери по горным тропам за 6-7 дней (этот путь я прошел с большим удовольствием спустя полтора года). Полеты по местным линиям совершаются регулярно и очень часто (в зависимости от количества пассажиров) на легких самолетах и вертолетах. Ми-8, хорошо нам знакомый, приобрел в Непале заслуженное доверие за исключительную надежность и мастерство русских пилотов.
2._nash_rodnoy_vertolet_mi-17.jpg
И вот мы видим, как в желтоватой дымке (смог над городом) растаял Катманду. Внизу проплывают лесистые искусственно террасированные хребты с многочисленными тропинками и отдельными домиками. Нашему взору открываются заснеженные гиганты – многочисленные горные массивы, имеющие высоту более 6000-7000 м, а некоторые перевалили за восьмитысячную отметку. А вот и «черный зуб» Эвереста вдали как бы махнул снежным флагом и исчез из поля нашего зрения. Возбужденные пассажиры щелкают фотокамерами, пытаясь запечатлеть редкие кадры гималайской хроники. Вертолет ныряет вниз, резко поворачивает влево и быстро идет на посадку.
Лукла – большое по непальским меркам селение, знаменитое своей наклонной, обрывающейся в пропасть летной полосой. Через 10-15 минут стихает рев турбин, и все пассажиры, а также рюкзаки, баулы и прочий скарб выгружены на аэродром с щебенчатым покрытием. Звенящая тишина, ярко-синее небо, испещренное нитями перистых облаков, узкая долина с крутыми скальными склонами, увенчанными снежными вершинами, сразу захватывают и чаруют нас. Из Луклы тропы расходятся в разные стороны. Среди них самая широкая и натоптанная идет в глубь Соло-Кхумбу к Эвересту. Тропы в Непале во многих местах – единственный доступный путь передвижения и сродни шоссе в цивилизованных странах. Это целая жизнь с ее правилами и привалами, обычаями и легендами. По этим артериям горной части, а раньше и всей страны, сотни и тысячи носильщиков (называемых часто портерами) несут грузы в самые отдаленные селения. На основных торговых путях, использующихся уже тысячелетиями, как, например, здесь, в долине Дуд-Коси (молочная река), тропы – это просто архитектурные сооружения, произведения векового труда. Многие километры тропы тщательно мощены плитами, оборудованы специальными каменными полочками для сидения и установки рюкзаков, корзинок портеров. Тропа то стремительно срывается вниз, то взбирается на крутые отроги в провалы каньона. Она перепрыгивает с берега на берег по знаменитым качающимся подвесным мостам, а ступени выбиты в скалах над клокочущими в теснинах реками.
3._shema_marshruta_kubanskoy_ekspedicii.jpg
На тропе людно. Вниз и вверх идут туристы, альпинисты из многих стран, континентов в сопровождении портеров (носильщиков), переносящих в специальных бамбуковых корзинках грузы – вещи горовосходителей, продукты, напитки, дрова, сено и многое другое. Остается удивляться, как эти маленькие люди, в основном шерпы (рост 1,5 м) несут огромную тяжесть (до 50-60 кг). В переноске участвуют не только мужчины, но и их жены и даже дети. Для многих непальцев это единственный источник существования. Путники приветливы. При встрече с местными жителями произносится нараспев магическое слово "намасте", что означает "я приветствую Бога в твоем лице". Между собой туристы обмениваются привествиями "хай", "монинг". Мы не успевали произносить эти слова и потом решили говорить свое "привет". Вот тут и выяснилось, что путешествуют здесь и русские. Их еще немного, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода. Встречи с ними были особенно радостны.
4._tak_perenosyat_gruz_portery.jpg
К вечеру, преодолев многочисленные подъемы и спуски, висячие мосты через бурную реку Дуд-Коси, мы прибыли в горное селение Намче-базар, расположенное на высоте 3800 м. Это современный населенный пункт со спутниковой связью, аэродромом для малых самолетов, почтой и другими благами цивилизации. Здесь множество гостиниц, ресторанов, магазинов.
5._gornoe_selenie_namche_bazar.1.png
Выше Намче-базара три долины, по одной из которых к Эвересту и другим горным гигантам можно добраться за два-три дня. Итак, мы шагаем по горной тропе, петляющей по склонам высоко над рекой Дуд-Коси, вначале по альпийским лугам (если их можно так назвать), затем спускаемся к реке и поднимаемся на противоположный склон (у с. Функи) по живописному рододендроновому кедрово-пихтовому лесу. Мы восхищены гималайской флорой и фауной: древесным рододендроном, цветущим розовыми цветами (на Кавказе – низкие кустики), могучими кедрами, изящными пихтами и березами с растрепанной светло-коричневой корой. На тропу без боязни выходят мускусные кабарги, дикие козы, рядом скачут горные фазаны. Людей они не боятся, буддийская вера запрещает наносить вред животным. Здесь этот запрет свято сохраняется. Воздух насыщен запахом жасмина, камфоры. Все мы не ощущаем тяжести подъема, поскольку находимся в эйфории и не перестаем удивляться разнообразию и уникальности гималайской природы.
Самый примечательный объект на тропе к Эвересту – знаменитый буддийский монастырь Тьянгбоче, уступающий по назначению лишь монастырю Ронгбук (Тибет). Расположен он на гребне выположенного хребта между реками Имдже-Кхола и Функи-Кхола, на живописной лесной поляне, на высоте 3740 м. Тьянгбоче считается одним из самых прекраснейших уголков мира.
Тьянгбоче манит к себе туристов со всего мира. И неслучайно. Эти места, пожалуй, можно сравнить со Швейцарией. Со всех сторон к монастырю подходят горы, покрытые снегом и увенчанные дымящимся в облаках Эверестом и его могучими соседями Лхотзе, Нуптзе и другими вершинами. Больше всего поражает взор вершина Ама-Даблам (6814 м), похожая на зуб из ослепительно твердого снега. Он как бы парит в воздухе и манит к себе горовосходителей. Подъем на эту гору очень сложный и опасный. По местному поверью, на вершине Ама-Даблама обитают боги. Для подъема на эту вершину (кстати, как и на другие) требуется разрешение правительства Непала.
В Тьянгбоче, как и в других селениях, много гостиниц, ресторанов. Это идеальное место для акклиматизации. Можно посетить монастырь. Вход туда свободный. Под низкими сводами огромного зала восседает на троне позолоченный Будда в обрамлении многочисленных свечей и множества других религиозных атрибутов. Зрелище потрясающее и заставляющее глубоко задуматься о брености нашей земной жизни.
С большим сожалением покидаем этот прекрасный горный уголок, но в этом и состоит прелесть путешествия. Тропа ныряет в рододендроновый лес и выводит к реке Имджа-Хола, берущей начало на склонах гор Эверест и Лхотзе. Здесь на уютных лесных полянах сооружены лоджии (дешевые гостиницы) и другие строения, обслуживающие туристов. Все здесь располагает к отдыху и хорошей акклиматизации.
7_gora_everest_-_8848_m.sleva_i.jpg
Пройдя еще несколько селений - Пхериче, Тунгла, Лабуче и другие - мы подошли к леднику Кхумба, берущему начало с южных склонов Эвереста и Лходзе.
С тропы, по которой мы идем вверх по ущелью Дуд-Коси, открывается потрясающая панорама гор – форменный парад вершин, которые красуются в хрустально-прозрачном воздухе морозного ледяного утра. Здесь и острая конечная зазубренная Тхамсерку (6616 м) и массивная, похожая на палатку, Кантега (6783 м) иконическая Тенг-Канг-Поче (6500 м), и очень похожая на хрустальную башню, священная гора Ама Даблам (6828 м).
Вдали, в глубине ущелья Имджа-Кола, уже видны высочайшие вершины Гималаев: массивная и островерхая Лхотзе (8501 м) и Эверест (8850 м), макушка которого выглядывает из-за скалистого хребта. А вот один из них – ледник Кхумбу, к которому мы подошли, преодолев по тропе многочисленные подъемы и спуски. Однако не посвященные в тонкости гляциологии не сразу и поймут, что идут рядом со знаменитым сложным долинным ледником, так как путь проходит по «карману» береговой морены. Она по своим размерам превосходит кавказские раз в десять. Создается впечатление, что ты будто идешь по речной долине, где течет река, лежат озера, находятся населенные пункты, лоджии (приюты – по кавказским меркам). С одной стороны – вздымается склон хребта, с другой – сравнительно пологий, но высокий (несколько десятков метров) травянистый склон боковой морены. Чтобы увидеть тело ледника, надо поднятся на его гребень и тогда внизу взору предстанет нечто страшное – огромный ледяной поток, разорванный, вздыбленный, перекрученный, перемешанный с глыбами камней, щебня, льда, с провалами, в которых голубеют небольшие озера.
Преодолеть этот жуткий хаос не просто и часто очень опасно. Снизу с тропы ледник Кхумбу не виден. Перед Вашим взором возникает посредине долины гора, представляющая конечную морену, которая изъедена рытвинами и усеяна камнями. Из-под морены вырывается бурная река. Там за этой горой лежит конец языка ледника. А начинается он на склонах горы Эверест, на высоте свыше 6000м.
Во всей красе предстает ледник Кхумбу с горы Калапатар, на которую легко подняться от лоджий Гора-Шип (самой высокой в этом районе – 5250 м). Внизу, зажатый среди вздыбленных к небу гор, лежит застывший ледяной поток, окаймленный с боков лентами береговых морен. Чистого льда на языке ледника не увидишь. Вся его бугристая поверхность покрыта моренными отложениями. В многочисленных провалах голубеют глазки небольших озер. Истоков ледника не видно. Они находятся в межгорной котловине в западном цирке, между южным склоном горы Эверест и северным склоном хребта Лхотзе-Нуптзе. Заснеженные, почти отвесные склоны поднимаются над дном гигантского цирка почти на 2500 м. Там, на высоте 6500 м поверхность ледника сравнительно ровная, но испещренная опасными, спрятанными под снегом глубокими трещинами. В устье котловины ледник устремляется вниз, образуя огромный труднопроходимый ледопад высотой 750 м, в пределах которого он разбит огромными трещинами на гигантские блоки.
Для альпинистов, совершающих восхождения на гору Эверест, прохождение ледопада – серьезное и опасное испытание, оканчивающееся иногда гибелью или увечьями горовосходителей. На повороте ледника на юг у подножья ледопада находится базовый лагерь альпинистов. Здесь в сезон восхождений всегда многолюдно.
8.svyashchennaya_gora_amadablan6558_m._potryasaet.jpg
Такая возможность нам представилась после того, как мы спустились с горы Калапатар и вернулись в лоджии Лабуче. Мы решили не спускаться вниз к Намче-Базару по той же тропе и пройти от озера Чолачо (расположенного вблизи окончания горы Кхумбу) через перевал Чола в район нижней части языка ледника Нгозумба. Через этот перевал проходит трекинговая тропа, по которой весной и осенью (если она не покрыта глубоким снегом) идут туристы, хорошо физически подготовленные и обязательно в сопровождении гидов и портеров. В целом пройти перевал не так уж и трудно в хорошую погоду, но при наличии хорошей акклиматизации. Высота перевала 5420 м.
По кавказским меркам это типичный перевал для начинающих туристов. С него на запад в хорошую погоду открывается чудесная панорама на горы, окаймляющие ледник Нгозумба. Но нам не повезло. Горы затянуты облаками. Все, что мы сумели разглядеть внизу – огромное моренное поле – место растаявшего ледника (видимо притока ледника Нгозумба), поэтому решили ночевать у подножья перевала на высоте 5200 м.
На следующий день с утра была ясная погода, но через пару часов опять ничего не видно. Нашей мечте – увидеть и сфотографировать этот ледник – не суждено было сбыться. Время путешествия подходило к концу. Надо было спускаться вниз. Через два дня вернулись в Намче-базар, а затем по знакомой тропе спустились в Луклу, а еще через день благополучно прилетели в Катманду.
Экспедиция закончилась успешно, за ней последовали другие, положившие начало систематическому изучению Каракорум-Гималаев.